Los Viajes de Nuriver

Las Vegas: Más de 100 años haciendo juego, señores.

2010-10-26T19:50:00.002+02:00

Dos días en Las Vegas. Éste es el tiempo máximo que permanecen en ella la mayoría de los 30 millones de visitantes que la visitan. Incluída yo misma. Cuarenta y ocho horas de decorados kitch, ruletas, tragaperras, cartas, bienvenidos señores, esperamos su vuelta pronto, señores; ¿está todo de su agrado, señores?, ¿en efectivo o con tarjeta?, quizás esta noche duerman en la suite Cleopatra, hagan su apuesta, señores; y otro tanto de luces histéricas diseñadas para aturdir los sentidos y los bolsillos de aquellos que deciden escapar de su monotonía durante el fin de semana. Tanta sonrisa de plástico, tanta amabilidad dirigida a seducir la cartera de los pudientes y la vergüenza por no serlo del trabajador medio que se lleva a su señora a una noche de fantasías y sueños. Ellos, los que nunca serán ricos, posiblemente se gastarán más de lo que debieran por no reconocer que tanta bombilla y champán les viene grande. Porque a Las Vegas sólo se va a soñar que uno es rico y que un golpe de suerte le devolverá a su casa con una historia que contar a los amigos y unos cuantos de cientos de miles de dólares más.

Esta locura de ciudad, este artificio nacido en el medio del desierto, cumplió 100 años de existencia en el 2005. No demasiado tiempo en realidad para haberse convertido en la hija perfecta del American way of life, donde todo es posible y cualquier cenicienta se puede convertir en princesa si desarrolla el marketing y el producto de la forma correcta. No sé si esta tierra, antaño hogar de los indios navajos, deseaba vestir lentejuelas y despertar una mañana con resaca y el rimmel corrido. Pero éste fue su destino cuando en 1905 se subastaron los 110 acres de terrenos que hoy forman el Downtown. Ciudad clandestina del juego en sus inicios, la Gran Depresión la transformó en un lugar respetable cuando el estado de Nevada decidió legalizar de nuevo el juego. Diez años después comenzó su largo idilio con las mafias, los actores de Hollywood o los cantantes tan carismáticos entonces como Sinatra o Elvis, que frecuentaron los escenarios de Las Vegas a partir de la década de los 50. Hoy el Rey del Rock aparece aquí y allá, casándose con una rubia que aún no se fue a acostar, posando junto a un turista o subido a un escenario de algún teatro.

Supongo que pocas cosas han cambiado, a pesar de los resorts a lo Disneyworld. Sigue siendo una ciudad de excesos diseñada para distorsionar la realidad, para hacer olvidar con sus pirámides, su Torre Eiffel, su Plaza de San Marcos y su Manhattan que uno se encuentra en mitad del desierto, en mitad de la nada. Artificios como el olor a coco que emana del Tropicana, invadiendo con su dulzura incluso la calle. Aromas de pega para tapar el olor que sale de las mesas, de las máquinas tragaperras, del tabaco que aquí sí tiene territorio, porque, en Las Vegas, en esta ciudad que vive para y por la diversión, ningún fumador se ve aún privado de su vicio. Una bola de cristal donde, en vez de caer copos de plástico-nieve sobre una bailarina, se derrama la luz de cientos de bombillas sobre todos aquellos que acuden a ella para salir de su vida real y estática. Todos buscando un golpe de suerte que engrose su cuenta de ahorro con aires de grandeza o una sonrisa del destino que permita cambiar el look de camarera por el de cantante. Esto es Las Vegas. Donde dicen que nunca se duerme aunque realmente lo que nunca pare es el juego. Los restaurantes cierran, los clubs también pero ni la mala ni la buena suerte se van a la cama. Hagan juego, señores. Esto es Sin City, la ciudad del Pecado.

Descensos alrededor del mundo.

2010-10-26T18:48:00.000+02:00

Chamonix, Francia. El mejor esquí extremo de Europa.

Allí donde se encuentran las fronteras de Italia, Francia y Suiza se localiza una de las mecas mundiales de los aficionados al esquí. Situada en el corazón de los Alpes, en un entorno espectacular, a los pies del macizo del Mont Blanc y rodeado de glaciares, Chamonix ofrece 113 kilómetros de pistas de esquí alpino, incluyendo las mejores pistas negras de Francia. Una de las vistas más espectaculares que se pueden tener sobre el Mont Blanc se obtiene desde la cima del Aiguille du Midi, a donde se llega través de uno de los teleféricos más altos y largos del mundo. La panorámica de 360 grados abarca no sólo a la cumbre más elevada de Europa Occidental sino también glaciares como el de Glace o Géant. Además, desde el Aiguille du Midi se accede al impresionante descenso del Vallée Blanche, uno de los más largos e impresionantes del mundo con 20 kilómetros de recorrido y un desnivel de 2.800 metros. Chamonix no es desde luego el mejor destino para aquellos que aún titubeen sobre los esquís, ya que de sus 68 pistas, 13 son negras, 18 rojas, 29 azules y sólo 7, verdes. A éstas hay que unir los 55 kilómetros del dominio Les Houches –donde se encuentra la afamada pista La Verte-, ahora incluido en el forfait Mont Blanc Unlimited. www.chamonix.com .

Aspen, Estados Unidos. Las pistas más glamorosas de Estados Unidos.

Lejos queda ya en el tiempo los años en los que las minas de plata daban de comer a los habitantes de este rincón de las Montañas Rocosas. La nieve, una de las mejores del mundo, es ahora la que atrae a millonarios y famosos a este mítico destino para los amantes del esquí. Situado en el estado de Colorado y formado en realidad por cuatro estaciones –Aspen Highlands, Aspen Mountain, Buttermilk y Snowmass-, el dominio esquiable de Aspen-Snowmass ofrece 336 pistas con una extensión total de 500 kilómetros. Aunque tanto Buttermilk como Snowmass ofrecen una buena cantidad de recorridos para principantes, además de excelentes pipes para el snowboard, la mayoría son para niveles intermedios y expertos, como las famosas pistas negras de doble diamante de Aspen Mountain o la Go-Go Gully Highland Bowl, que con su inclinación de 48 grados es una de las más complicadas de Aspen Highlands. Pero Aspen no es sólo conocida por la calidad de su esquí sino también por su aprè-ski, el más animado y sofisticado del país. Lugares como el Ajax Tavern o el J-Bar, abiertos en los lujosos resorts de The Little Nell y Hotel Jerome, respectivamente, o los clubes Chelsea yAspen Fly Lounge son algunos de los establecimientos preferidos por aquellos que quieren ver y ser vistos. www.aspensnowmass.com

Whistler-Blackcomb, Canadá. Esquiando junto a los olímpicos.

Con el mayor dominio esquiable de Norteamérica -más de 3.300 hectáreas- una temporada que llega hasta principios de junio, el descenso vertical más largo del continente y una amplia oferta de pistas para todos los niveles, la estación canadiense de Whistler-Blackcomb es sin duda uno de los destinos de esquí más completos del mundo. Y durante este año también será uno de los más visitados, ya que desde el próximo 12 de febrero y hasta el 28 del mismo mes acogerá junto a Vancouver la XXI edición de los Juegos Olímpicos de Invierno. Para ello, la estación se ha ido preparando a lo largo de los últimos años, incorporando algunas novedades, como la góndola Peak 2 Peak, la más alta y de mayor recorrido de las de su categoría. Desde el año pasado, las dos montañas que dan nombre al dominio han dejado de estar incomunicadas entre sí gracias a los once minutos que tarda en salvar los 3200 metros existentes entre ambas, permitiendo que los esquiadores que deseen cambiar de área ya no tengan que descender hasta el pueblo de Whistler para ir en una u otra dirección. Entre las 200 pistas de la estación, la mayoría de ellas de nivel intermedio, destaca la vertical llamada Peak to Creek, que en sus 1600 metros de descenso une la cumbre de la montaña Whistler con la base Creekside. www.whistlerblackcomb.com .

Lech y Zürs, Austria. El ambiente más sofisticado de los Alpes austríacos.

El paso que une las provincias austríacas de Tirol y Vorarlberg da nombre al área esquiable de Arlberg, donde se encuentran las exclusivas estaciones de esquí de Lech y Zürs. Por sus pistas discurren millonarios, famosos y miembros de la realeza europea que llegan atraídos por algo más que su ambiente refinado: sus excelentes fuera pistas y su nieve, que aquí cae casi en doble cantidad que en otras zonas de Arlberg. Con 117 kilómetros de pistas y 180 de recorridos abiertos, Lech y Zürs son perfectas para los niveles intermedios. Destaca el llamado Anillo Blanco, un circuito de 22 kilómetros formado por pistas rojas y azules que circunvala por completo el dominio formado por estas dos estaciones y la de Oberlech. El forfait que da acceso a estas estaciones también permite disfrutar del resto de los 276 kilómetros del área esquiable de Arlberg, que incluye a St. Cristoph, Stuben y St. Anton, famosa por su animado aprè-ski. www.lech-xuers.at y www.skiarlberg.at .

Zermatt, Suiza. El centro de heli-skiing más importante de los Alpes

El característico perfil afilado del Matterhorn es el protagonista absoluto de uno de los mejores resorts de esquí del mundo, famoso por sus maravillosas pistas, entre las que se encuentran las más altas de Europa, su ambiente cosmopolita y su nieve de excelente calidad. Situado en medio de un paisaje de impresionante belleza, con una docena de cuatromiles a su alrededor, Zermatt es además el centro de heli-skiing más importante de los Alpes, con el llamado Tour de Monte Rosa como buque insignia que, desde su inicio a una altitud de 4200 metros, recorre más de dos kilómetros y medio de glaciares. Visitado y convertido en meca de los montañeros desde que se ascendiera el Matterhorn por primera vez en 1865, este dominio cuenta con 350 kilómetros de pistas repartidas en cuatro áreas: Rothorn, Gornergrat, Klein Matterhorn y Schwarzsee. Los esquiadores avanzados encuentran en Zermatt numerosas fuera pistas, muchas de ellas marcadas y controladas para evitar las avalanchas pero no patrulladas, y otro tanto en el que es mejor internarse acompañado de un guía. Entre las variadas actividades que ofrece la estación se encuentran los descensos nocturnos con luna llena o la oportunidad de ser el primero en discurrir entre Trockener Steg y Furi mientras el resto del pueblo comienza a desperezarse. www.zermatt.ch

Nisako, Japón. Una de las mejores nieves del mundo.

Con cerca de 700 estaciones, Japón es el país que cuenta con el mayor número de resorts de esquí del mundo y, a pesar de eso, permanece prácticamente ignorado por los occidentales aficionados a este deporte, aunque ya se empieza a notar una tímida afluencia de aquellos turistas que deciden incluir en su viaje por el país una parada en alguna de sus estaciones. La isla de Hokkaido, situada al norte de Tokio, recibe cada invierno las tormentas que llegan directamente desde Siberia, trayendo consigo una de las más ligeras, secas y suaves nieves del mundo, lo que convierte al dominio de Niseko en uno de los más atractivos del país. Con unas espectaculares vistas sobre el Monte Yotei, cuya forma recuerda al Monte Fuji, el área reúne las pendientes que rodean a los pueblos de Hirafu, Niseko y An’nupuri. Éste es uno de los pocos resorts de Japón donde las fuera pistas están permitidas y también donde el esquí nocturno está ampliamente presente, sobre todo en las pistas de Hirafu. Sin olvidar que Niseko ofrece también la relajante experiencia de sumergirse en las calientes aguas de un onsen tras un largo día de esquí. www.niseko.ne.jp

Courchevel, Francia. Un aprè-ski con estrellas Michelín.

Integrada en el dominio Tres Valles, el más extenso del mundo con 330 pistas, 600 kilómetros de descensos y 10.000 hectáreas de fuera pistas, la estación de Courchevel ofrece una de las mejores experiencias para los aficionados al esquí. Aquí es posible esquiar sin repetir pistas en varios días y, si el bolsillo lo permite, disfrutar de la mejor cocina francesa en los restaurantes galardonados con estrellas Michelín Le Chabichou, Le Bateau Ivre –con unas soberbias vistas sobre Courchevel y su valle- y La Table du Kilimanjaro. Cinco bases dispuestas en otro tanto de altitudes –Saint Bon, Courchevel 1300, Courchevel 1550, Courchevel 1650 y Courchevel 1850- conforman esta área que reúne un total de 150 kilómetros de pistas, de las cuales 15 son verdes, 34 azules, 35 rojas y 9 negras. De todas las zonas, la más alta es el corazón de la estación, con diferentes góndolas y sillas dirigiéndose hacia el sur, el este y el oeste del dominio; restaurantes, boutiques y lujosos hoteles, un descenso de dos kilómetros de tobogganing o la pista olímpica de patinaje sobre hielo, entre otros. Y por si fuera poco todo lo que ofrece el valle de Courchevel, el forfait para los Tres Valles (desde 46,50 €) abre la puerta al resto de los 450 kilómetros que se dispersan por Méribel, Val Thorens, La Tania, Brides-Les-Bains, Les Menuires-Saint Martin y Orelle. www.courchevel.com

Deer Valley, Estados Unidos. La nueva estrella del esquí americano.

A las estaciones estadounidenses de Vail, Aspen o Jackson Hole les ha salido un duro competidor en este dominio de tres décadas de antigüedad situado en la cordillera Wasatch, al norte del estado de Utah. En los últimos años, ha ido escalando puestos entre la preferencia de los esquiadores del país hasta conseguir el podium tal y como demuestran los tres primeros puestos que ha conseguido consecutivamente dentro de la encuesta que realiza anualmente la prestigiosa revista SKI Magazine. El esmerado servicio que recibe el cliente durante la estancia, su cuidada oferta gastronómica, el límite de venta de forfaits al día –aproximadamente unos 7500- y el que sea una de las pocas estaciones del mundo que prohíbe la práctica del snowboard son algunos de los factores que la han hecho merecedora de este liderazgo. La nieve polvo de Utah es famosa y en este lujoso dominio de 820 hectáreas hay excelentes pistas donde disfrutar de ella. Con un total de 100 descensos distribuidos en seis montañas, ofrece amplias posibilidades para todos los niveles, ya que de ellas 27 son para principiantes, 41 para intermedios y 32 para avanzados, quienes disfrutarán sin duda de las pistas negras de diamante de Lady Morgan o de los descensos vírgenes de la cara norte de la Bald Mountain. www.deervalley.com

Publicado en Revista Man

La Highway 1, un road trip a lo largo de la costa californiana.

2010-10-26T13:44:00.002+02:00

El cine estadounidense ha poblado el imaginario colectivo con cientos de imágenes de impresionantes calzadas recorriendo los más bellos paisajes del país, como la mítica Route 66, la llamada Carretera Madre por el escritor John Steinbeck, o las interestatales 15 y 40 a su paso por el desierto de Mojave. Subirse a un descapotable, ponerse las gafas de sol y apretar el acelerador sin otra expectativa más que el puro disfrute del camino es el sueño de muchos amantes de la conducción y del descubrimiento y en la State Route 1 es difícil acabar decepcionado. Con una extensión de más de 1.000 kilómetros, la también llamada Pacific Coast Highway o simplemente la Highway 1, es una de las más bellas carreteras de Estados Unidos y el mejor balcón posible para admirar la belleza de la costa californiana. Acantilados, viñedos, cultivos frutales y suaves colinas se suceden a lo largo de esta vía salpicada de pueblos marítimos y localidades glamurosas que tiene además en San Francisco y Los Ángeles dos de sus paradas imprescindibles, aunque para ello haya que aparcar el coche por unos días.

Foto: California Travel & Tourism Commission

Oficialmente, los extremos de la State Route 1 son al norte Leggett, en el condado de Mendocino, y Dana Point, al sur de Los Ángeles y en el Condado de Orange. La dirección a seguir es lo de menos, aunque sí habría que tener en cuenta la temporada, ya que el verano atrae a demasiados viajeros quitándole a este recorrido parte de su encanto. Lo mejor, la primavera o el otoño, cuando los atascos desaparecen y se puede disfrutar con más tranquilidad no sólo de sus bellos paisajes sino también de las numerosas atracciones que salpican la carretera. Mendocino, uno de los primeros puntos de interés si se empieza el recorrido por el norte, es uno de sus ejemplos. Situada sobre un entrante rocoso que se adentra en el mar, esta coqueta localidad despierta, cómo no, recuerdos de palomitas y cine de verano. Aquí se rodaron películas como Al Este del Edén o Rebelde sin Causa. Será el principio de una sesión continua que volverá a traer más metraje en San Francisco, una de las ciudades más atractivas del país y a la que habría que dedicarle como mínimo tres días.

Half Moon Bay. Foto: California Travel & Tourism Commission.

Una vez se deja atrás El Golden Gate, comienza uno de los tramos más bellos de la State Route 1. Entre San Francisco y Santa Cruz, la carretera descubre a lo largo de 110 kilómetros numerosas playas, siempre tumbadas a la vera de la calzada, que discurre sinuosa guardando grandes sorpresas tanto naturales como culinarias. Half Moon Bay, el principal municipio costero de esta zona, abarrotado de calabazas cuando se acerca la festividad de Halloween; el pueblo de Pescadero, famoso por sus alcachofas -al igual que el pueblo de Castorville, más al sur- y por albergar uno de los restaurantes más populares de la costa californiana, el Duarte's Tavern; y las dunas del cabo Año Nuevo, con sus colonias de elefantes marinos, son algunos de los puntos de interés que aparecen en el camino antes de llegar a Santa Cruz, conocida en el país por su aire excéntrico, sus políticas de izquierdas y, ya en el plano más turístico, su paseo marítimo, donde se encuentran la montaña rusa Giant Dipper, una reliquia de madera de la década de los 20, y el tiovivo Looff, del año 1911, ambos declarados Monumento Histórico Nacional.

Monterey. Foto: Nuria Cortés

Pero a pesar de los encantos que se descubren de camino a Santa Cruz, el plato fuerte de la ruta comienza realmente en la localidad costera de Monterey, en cuyas aguas se pueden ver, dependiendo de la temporada de cada una, ballenas azules y jorobadas. Un aliciente más si cabe para los más de 150 kilómetros de vistas espectaculares y curvas que discurren entre las Montañas Santa Lucía y la escarpada costa del Pacífico. Este tramo, conocido como el Big Sur, alberga tal belleza que escritores como John Steinbeck, Jack Kerouac, Henry Miller o Robert Louis Stevenson alabaron sus paisajes en sus escritos o encontraron aquí inspiración y un refugio donde esconderse del ajetreo urbano y social de su vida cotidiana.

Big Sur. Fotos: Nuria Cortés.

Algunos, como el propio Kerouac, hallaron una paz inmensa entre sus acantilados y otros, como Orson Wells y Rita Hayworth, se enamoraron tanto del lugar que decidieron comprar una cabaña. No les dio tiempo siquiera a disfrutar de ella porque su tormentosa relación acabó al poco tiempo aunque, eso sí, la leyenda del paso de la pareja por el Big Sur aún continúa y en el Nepenthe, el bistrot que hoy ocupa aquella cabaña, aún se siguen pronunciando sus nombres y se escucha esta historia. Anécdotas cinéfilas aparte, la terraza del establecimiento es un lugar fantástico para hacer una parada, comer y disfrutar de las increíbles vistas de esta parte de la costa californiana.

Piedras Blancas. Foto: California Travel & Tourism Commission.

El viaducto Bixby, con sus 80 metros de alto y sus 200 metros de largo, la bellísima playa de Pfeiffer, famosa por sus puestas de sol, la colonia de elefantes marinos de Piedras Blancas, las espectaculares vistas que se contemplan desde el acantilado Ragged Point, las casas como de cuento de Carmel-by-the-sea o el castillo del magnate de la prensa William Randolph Hearst, una curiosa y ecléctica edificación situada en lo alto de una colina de San Simeón y que marca el límite sur de este tramo, son algunos de los enclaves más fotografiados y sobresalientes del llamado Big Sur. Para disfrutar de todo ellos, lo más recomendable es dedicarle medio día, entre otras cosas porque el trazado de la carretera obliga en la mayoría de su recorrido a frenar el acelerador y transitar a una media de 50 kilómetros por hora. Una obligación que realmente se acata gustoso y que desaparece en cuanto se llega a San Simeón y la carretera deja de ser un balcón sinuoso para abrirse de nuevo a las playas amplias y los paisajes suaves.

Big Sur. Foto: Nuria Cortés.

En este punto del camino, los viñedos vuelven a asomar, sobre todo al llegar a la zona de Santa Bárbara, donde de nuevo vuelve el cine de la mano de la famosa película Entre Copas, rodada en la región. Se puede abandonar temporalmente la State Route 1 para conocer sus bodegas o, un poco antes, en Lompoc, visitar La Purísima Mission State Historic Park, donde se encuentra una de las más bellas misiones de California, o seguir en dirección a la bella ciudad de Santa Bárbara, donde uno puede probar en el restaurante Súper-Rica, situado en North Milpas Street, los que dicen son los mejores tacos del país. Y después, incluso darse el capricho de alojarse en el rancho San Ysidro, un lujoso establecimiento frecuentado por famosos y que en su día acogió a John y Jackie Kennedy durante su luna de miel.

Venice. Foto: California Travel & Tourism Commission

Los nombres propios, sobre todo de actores, vuelven a cobrar protagonismo a partir de las Montañas de Santa Mónica. Los Ángeles se acercan y comienza a notarse sobre todo en la famosa Malibú, con sus espectaculares playas y sus casas de revista asomando a la orilla. La State Route 1 avanza paralela a la costa dejando a su paso otros centros costeros al más puro estilo californiano como Santa Mónica o Venice. Poco queda ya para que finalice en Dana Point, en el Condado de Orange. Y nada nuevo realmente por descubrir. Lo mejor, despedirse de esta increíble carretera y meterse de lleno en el asfalto para finalizar esta particular “road-movie” al más puro estilo “hollywoodiense” . Entrando en Los Ángeles.

Publicado en Revista Capital.

Citas XIX

2010-04-15T12:59:00.001+02:00

"Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia."

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952)

Mesa y mantel en las alturas I

2009-12-17T12:38:00.001+01:00

Aunque sus cartas justifican por sí mismas la visita a estos locales, son sus increíbles vistas las que definitivamente los convierten en una estupenda elección para un almuerzo o cena especial. Eso y que todos ellos se encuentran entre los restaurantes más altos del mundo. Bon appétit et les plus belles vues!

Vértigo Grill and Moon Bar, Bangkok. Sin miedo a las alturas.

Posiblemente sea una de las terrazas más espectaculares del mundo. Y sin duda es uno de esos restaurantes a los que se debería ir una vez en la vida, salvo si se sufre de acrofobia, es decir, miedo irracional a las alturas. Desde que se abriera en el año 2002 dentro de las instalaciones del Banyan Tree Bangkok, se ha convertido en uno de los lugares más famosos de la capital tailandesa y muchos son los extranjeros que se acercan aunque sea a tomarse una copa en su bar. Localizado en lo que realmente es el helipuerto de la Thai Wah II Tower, a 194 metros de altura, el local es mucho más que un sobrecogedor emplazamiento desde el que observar el Gran Palacio Real, el río Chao Phraya, el templo Wat Pho, el Buda Esmeralda y otros famosos emplazamientos de la ciudad. Su cocina tampoco decepciona, con platos estrella como el tártar de atún marinado con huevas de salmón o la lubina con salsa de cítricos y cilantro. Precio medio por persona: A la carta, 45 € y diferentes menús cerrados desde 50 a 70 €. Bebidas aparte. www.banyantree.com/bangkok

Le Jules Verne, París. Cocina de altura a más de 120 metros.

El único inconveniente de cenar en uno de los restaurantes más románticos y caros de París –y del mundo- es que precisamente no se tiene vistas a la Torre Eiffel. Por lo demás, la ciudad se desparrama a los pies de esta mítica construcción de 330 metros que ofrece una de las más exclusivas experiencias gastronómicas que se pueden disfrutar en la vida. El afamado Alain Ducasse está detrás de una sofisticada carta basada en la cocina tradicional francesa donde se pueden encontrar propuestas como el foei gras con gelatina de higo, la paloma horneada con nabos tiernos o el lenguado Meuniere acompañado de setas, espinacas y salsa de vino. Con una capacidad para 95 comensales, conviene reservar con antelación, sobre todo si se va a acudir a cenar. El restaurante ofrece diversos menús cuyo precio oscila desde los 85 a los 200 €. A la carta, el precio medio es de 150 €, bebidas aparte. Le Jules Verne

360 Restaurant, Toronto. Una bodega de record Guinness.

Poco más de una hora tarda en desfilar la capital de la provincia canadiense de Ontario ante los ojos de los comensales que acuden a este restaurante giratorio situado en la CN Tower, que con sus 553 metros de altura es una de las construcciones más famosas del país. El establecimiento, especializado en comida regional de temporada, cuenta además con la bodega más alta del mundo. Más de quinientas cincuenta etiquetas y 9.000 botellas reposan exactamente a 351 metros, tal y como atestigua su record Guinness. Una amplia oferta que permite buscar el mejor maridaje para cada plato de su elaborada carta, donde se ofrecen productos canadienses como el lucio del Lago Erie, las ostras de la isla Prince Edward, el conejo de Quebec o la trucha ártica, entre otros. Como curiosidad, muchos de los vegetales y hierbas que aderezan los platos son cultivados en un huerto situado en la base de la propia torre. Precio medio por persona: 40 €, sin bebida. CN Tower

Asiate, New York. Un almuerzo con vistas a Central Park.

Los ventanales de casi cinco metros de alto y su ubicación en el 35º piso de la torre norte del Time Warner Center convierten al restaurante Asiate en una de las mejores opciones de la Gran Manzana para disfrutar de una comida con panorámica. Ni sus vistas ni su cocina de mercado con marcado sabor asiático defraudarán a quien se acerque a este refinado establecimiento perteneciente al hotel Mandarin Oriental New York entre cuyas especialidades destacan el estofado de vieiras, almejas y gambas dulces, el lomo de ternera de Kobe con puré de patata ahumada o la langosta a la mantequilla. Se puede ir el fin de semana a disfrutar de un brunch de tres platos o elegir a carta al mediodía por unos 30 € (sin bebida) u optar por la noche y descubrir su carta con su menú de tres platos por 60 € o su propuesta de degustación por 85 €. www.mandarinoriental.com/newyork

Al Muntaha, Dubai. Comiendo sobre el Golfo Pérsico.

Su nombre significa, lo máximo, lo supremo, el no va más, una denominación muy apropiada si se tiene en cuenta que se halla en lo alto del Burj Al Arab, el hotel más famoso de los Emiratos Árabes Unidos y uno de los pocos alojamientos del mundo calificado como siete estrellas. Con el Golfo Pérsico a sus pies, el restaurante Al Muntaha se haya suspendido a 200 metros de altura en una plataforma voladiza a la que se llega a través de uno de los ascensores panorámicos más rápidos del planeta. Exclusividad, discreción –no se permiten tomar fotografías por deferencia a los clientes- y una carta con sabores europeos y mediterráneos caracterizan a esta cita culinaria de altura a la que es mejor acudir para almorzar, ya que la noche no permite disfrutar de sus vistas sobre las impresionantes Islas Palmeras y el Golfo Pérsico. Precio medio por persona: 150 €, sin vino. www.jumeirah.com

Continua en Mesa y mantel en las alturas II.
Publicado en Revista Man.

Mesa y mantel en las alturas II

2009-12-16T18:47:00.006+01:00

... y continuando con los restaurantes...

100 Century Avenue, Shanghai. El restaurante más alto del mundo.

En el espectacular distrito de Pudong, símbolo del desarrollo económico chino, se levantan a lo largo de 492 metros los 101 pisos del Shanghai World Financial Center, uno de los rascacielos más altos del mundo. En la planta 91, y formando parte de las instalaciones del Park Hyatt Shanghai, se encuentra el 100 Century Avenue, un lujoso restaurante con grandes ventanales que ofrece una de las vistas más increíbles de la ciudad, con la torre Jin Mao Tower en primerísimo plano y la Oriental Pearl Tower y el río Huangpu en segundo término. De sus seis cocinas abiertas a la vista de los clientes salen los platos de un amplísimo menú de sabores japoneses, chinos y occidentales, con sabrosas sugerencias como el pollo especiado al estilo Sichuan, el tartar de atún con aceite de sésamo o la langosta de Boston al grill. Precio medio por persona: 80 €, sin vino. 100 century avenue

Cité, Chicago. Historia de la arquitectura tras los ventanales.

Qué mejor ciudad que la capital del estado norteamericano de Illinois para disfrutar de una cena desde lo más alto. Aquí, a orillas del lago Michigan, nació el rascacielos y se forjó el famoso estilo arquitectónico conocido como Escuela de Chicago. Aquel primer hito levantado en 1885, el Home Insurance Building, fue demolido en 1931 y ahora son otros los que despuntan del skyline chicagüense, como la famosa Torre Sears –ahora conocida por Willis Tower-, el John Hancock Center o el Lake Point Tower, donde se encuentra la excepcional panorámica de 360 grados que ofrece el restaurante Cité, situado en lo alto de este edificio de 70 plantas y 197 metros de altura. Los caracoles con salsa de hierbas y ajo, su Chateaubriand para dos y la tarta de queso al estilo Nueva York son algunas de las especialidades de este local con más de 35 años de historia. Precio medio por persona: 55 €, sin vino. Cité Chicago

Summit, Sydney. Un palco sobre la Ópera.

Las increíbles vistas sobre la bahía de Jackson, la Ópera de Sidney y el Puente del Puerto justifican por sí solos acercarse a este emblemático local de la ciudad australiana para disfrutar de una cena o tomarse una copa en su Orbit Lounge Bar. Situado a 170 metros sobre el suelo, en la planta 47 de la torre Australian Square, un icono arquitectónico de la ciudad, el restaurante Summit acaba de cumplir 41 años de historia, los dos últimos a cargo del reconocido chef inglés Michael Moore. Tanto el día como la noche le sientan muy bien a este local giratorio que ofrece una panorámica completa de 360 grados en una hora y 45 minutos. Mientras que al mediodía se puede optar entre pedir a la carta en el Summit o almorzar algo más ligero en el Orbit Lounge Bar, a la hora de la cena el restaurante ofrece un amplio menú entre los que destacan platos como los tortellini rellenos de pera caramelizada y jamón o las vieiras crujientes fritas acompañadas de gambas asadas al ajo. Precio medio por persona: 50 €, sin bebida. Summit Restaurant

The Globe, Riad. El desierto a vista de pájaro.

La mejor imagen de la capital de Arabia Saudí se obtiene al atardecer desde lo alto del Al Faisaliah Center, una espectacular torre diseñada por el arquitecto británico Norman Foster que acoge un centro comercial, oficinas y el hotel homónimo. A 240 metros del suelo se sitúa una gigantesca bola geodésica realizada con 655 paneles de cristal y de tres pisos de altura y 24 metros de diámetro, en cuyo interior se encuentra el restaurante The Globe. Es uno de los mejores restaurantes del país y además de unas increíbles vistas sobre la ciudad y el desierto que la rodea, ofrece una cuidada carta de platos internacionales, con especial hincapié en la cocina francesa. Su decoración minimalista, iluminación tenue e impecable servicio permite recrearse en la panorámica sin distracciones y disfrutar de una romántica y lujosa velada. Precio medio por persona: 70 €, sin bebida. www.alfaisaliahhotel.com

Equinox, Singapur. Tres países en una sola panorámica.

Indonesia y Malasia aparecen como telón de fondo en las soberbias vistas que se disfrutan desde el piso 70 del hotel más alto del Sudeste Asiático, el Swissôtel The Stamford, localizado en el complejo Raffles City de Singapur. A 226 metros del suelo, el restaurante Equinox, que comparte la planta aunque no sus enormes cristaleras con el restaurante Jaan, especializado en cocina creativa francesa, es uno de los locales más populares para admirar el skyline de Singapur. De su cocina salen platos de sabores occidentales o asiáticos, con algunos ejemplos de fusión de ambos recetarios. Destacan, entre otras sugerencias, el pastel de cangrejo con abadejo ahumado y sopa de espárragos, el pargo del Golfo al vapor con hierbas chinas, vegetales asiáticos y setas Shitake o la compota de ruibarbo y fresas con bavarois de vainilla de Tahití. Precio medio por persona: A la carta, 60 €. Menú degustación, con vino: 120 €. Otros menús, desde 30 €, sin bebidas. Equinox Complex

Publicado en Revista Man

Citas VIII

2009-06-17T13:18:00.002+02:00

"El viajero ve lo que ve. El turista ve lo que ha ido a ver."

G.K. Chesterton (1874-1936)

Kioto, ciudad de jardines y templos.

2009-04-07T11:59:00.014+02:00

El color escarlata de los cerezos llenó el corazón de Chieko. “Ah, también este año he podido gozar de la primavera en Kioto”, pensaba, y se detuvo, incapaz de apartar la mirada. No es casualidad que los personajes del escritor japonés Yasunari Kawabata siempre anden rumiando sus problemas o descubriendo el amor mientras pasean por parques y jardines. Tampoco que en “Kioto”, su protagonista Chieko acuda al santuario sintoísta de Heian para ver el florecimiento de los cerezos. Éste, junto a otros puntos de la ciudad como el templo de Kiyomizu-dera y el Sendero de los Filósofos, es uno de los enclaves favoritos por los japoneses para disfrutar del espectáculo natural más relevante de la primavera. Y es que en el país de la tecnología, los Manga, los concursos histriónicos y las jornadas laborales maratonianas, sobrevive aún un profundo amor por la naturaleza y por la belleza efímera que trae consigo cada una de las estaciones.

Los jardines japoneses, aunque honran con delicadeza el esplendor de los paisajes del país, son profundamente humanos en cuanto reflejan el complejo y sensible carácter del pueblo nipón. La contemplación y la armonía son inducidas a través de rocas, árboles, plantas, estanques y senderos en unos diseños que adquirieron un mayor ascetismo en los jardines zen o karensasui, donde la roca, los guijarros y la arena rastrillada invitan a la meditación y a una participación más activa por parte de quien lo observa. Kioto, la antigua capital imperial de Japón durante más de 1000 años y guardiana de la esencia cultural del país, es posiblemente el mejor destino para descubrir en alguno de sus numerosos jardines la delicadeza y sensibilidad de un pueblo celoso de sus costumbres que no quiso abrirse a Occidente hasta la firma en 1854 del Tratado de Kamagawa, que permitió establecer relaciones comerciales con Estados Unidos.

Con diecisiete enclaves designados Patrimonio de la Humanidad y más de 2.000 templos budistas y santuarios sintoístas, podría parecer que la monumentalidad de la ciudad es tan evidente como la que se aprecia en París o Roma. Muy al contrario, su belleza se esconde en gran parte tras muros y portones. Y, en ocasiones, su belleza es tan simple y compleja a la vez como un haiku, el tradicional verso japonés que en tan sólo diecisiete sílabas capta la plenitud de un instante y donde la naturaleza vuelve a ser protagonista: “La dulce noche primaveral / contemplando cerezos en flor / ha llegado a su fin” Quizás cuando el célebre poeta Matsuo Bashō escribiera este haiku estuviera describiendo el final de un día celebrando el hanami, una costumbre muy arraigada que lleva a los japoneses a reunirse con su familia o amigos bajo los cerezos florecidos en torno a una comida acompañada de sake.

El parque de Maruyama-koen es el enclave más popular de Kioto para esta celebración y durante la primera quincena del mes de abril –puede variar dependiendo de la fecha de la floración- la gente acude en masa a festejar y a disfrutar de la belleza del impresionante cerezo llorón o shidarezakura que en él se levanta y que en estas fechas es iluminado a la noche hasta las dos de la madrugada. Los jardines del Castillo de Nijo, antigua residencia de los shogunes Tokugawa, el templo budista de Kiyomizu-dera, uno de los monumentos más sobresalientes de toda la ciudad y famoso por su impresionante terraza apoyada sobre cientos de pilares de madera, y el distrito de Arashiyama, situado al pie de las montañas occidentales de Kioto, son otros de los enclaves recomendados para disfrutar de la floración blanquecina, rosácea o escarlata de los cerezos. O, si se viaja en noviembre, del otro gran espectáculo natural de la ciudad: el otoño.

Al igual que el hanami, el momiji gari atrae a la ciudad a numerosos turistas que, cámara en ristre, no se cansan de retratar una y otra vez las impresionantes coloraciones rojizas de las hojas de los arces, las doradas del ginkgo o las anaranjadas de los cerezos. Precisamente en Arashiyama es muy recomendable realizar una excursión en barca por el río Hozu, lo que permite disfrutar durante dos horas de los colores otoñales mientras se discurre por entre cañones densamente arbolados. Otra de las atracciones del distrito son los bosques de bambú que en él se encuentran y que durante los días de viento proporcionan un auténtico espectáculo sonoro al colarse las ráfagas de aire por entre los altísimos tallos huecos de estas plantas de la familia de las gramíneas que pueden llegar a medir hasta 25 metros. El situado junto a la puerta norte del templo zen de Tenryū-ji es uno de los más famosos de la ciudad.

Otras ubicaciones donde descubrir la pasión japonesa por el otoño son el Pabellón de Plata o Ginkaku-ji, donde un jardín zen abre el camino a un bello recorrido por la ladera de la colina; el gran templo de Eikan-dō, próximo al Camino de los Filósofos y desde cuya pagoda Taho se admiran unas soberbias vistas de la ciudad; y el templo de Kodai-ji, con un bello jardín zen y casas de té o chashitsu y situado al sur del distrito de Higashiyama, famoso por sus hermosos templos –aquí se encuentra el de Kiyomizu-dera- y sus casas tradicionales de madera, presentes en calles como Sannen-zaka, Ninen-zaka, Nene no Michi –donde se levanta Kodai-ji- e Ishibei-kōji, una de las callejuelas más bonitas de la ciudad y cuyo uno de los extremos se encuentra casi frente por frente de la entrada al citado templo.

Junto al distrito de Gion, famoso por sus casas de té y sus exclusivos establecimientos atendidos por geishas, y el colorido y animado Ponto-chō, con una interminable oferta de restaurantes, el Pabellón Dorado o Kinkaku-ji y su reflejo en el estanque conforman una de las imágenes más fotografiadas de la ciudad. Sobre todo en otoño, cuando el rojo de los arces enmarca la dorada fachada de esta antigua casa de retiro que se construyera en 1397 el shogun Ashikaga Yoshimitsu. A un corto paseo, se encuentra otra de las visitas más remarcables de Kioto. Patrimonio de la Humanidad al igual que Kinkaku-ji o Kiyomizu-dera, el templo zen de Ryoan-ji posee el más antiguo y sobresaliente jardín seco o karesansui del país.

Seiscientos años después de su creación, aún hoy es un misterio el significado y la intención que le dio su diseñador, también desconocido. En un rectángulo de 31 metros de largo por 15 de ancho, quince rocas se reparten en grupos de cinco a lo largo de un mar de grava. Y aunque el número 15 denota en budismo la completitud, es imposible ver al mismo tiempo todas las rocas ya que siempre queda una de ellas escondida, se mire desde el punto donde se mire. Por lo visto, y tendiendo en cuenta que se encuentra en un templo zen, se cree que sólo cuando se alcance la iluminación espiritual será posible ver al mismo tiempo todas las rocas. Mientras tanto, el paisaje o la escena que se supone recrea el conjunto sigue siendo un enigma.

Otros de los jardines zen más sobresalientes de la ciudad se pueden contemplar en los templos de Ryogen-in, Honen-in, a tan sólo 10 minutos del precioso karesansui del Pabellón de Plata y famoso por sus dos plataformas gemelas de arena rastrillada y en el de Tofuku-ji, único por tener cuatro jardines, cada uno colocado en un punto cardinal diferente. Desde el hall principal del templo, se pueden observar todos ellos, entre los que destaca el situado al sur, donde un océano dibujado en la gravilla rodea cinco composiciones de rocas que simbolizan montañas y las islas sagradas de Eiju, Horai, Koryo y Hojo.

Completamente diferente a todos los demás jardines es la obra maestra que se esconde tras los muros que rodean al templo de Saihōji, también Patrimonio de la Humanidad. Aquí, el protagonista es el musgo. Nada menos que 120 especies cubren árboles y suelo, aunque para los ojos no expertos en briofitos será tarea ardua distinguir más de cinco. Durante los meses de mayo y junio los colores del musgo se reavivan gracias a las lluvias, lo que le convierte en uno de los mejores momentos para ir a visitarlo. Descubrir esta alfombra de musgo no es tarea fácil, ya que la visita está restringida y sólo se puede acceder a ella escribiendo una carta franqueada para la contestación al templo (Saihō-ji, 56 Matsuno jinjatani-cho, Nishiyo-ku, Kyoto 615-8286), indicando las fechas en las que se desea visitar. También se puede intentar concertar una cita a través del Centro de Información Turística de Kyoto (http://www.pref.kyoto.jp/visitkyoto) Un esfuerzo que, por otra parte, permite disfrutar de una ceremonia budista y de la lectura y escritura de sutras. Toda una experiencia sensorial y espiritual digna de una ciudad como Kioto y de un país misterioso y delicado como un haiku. “Una flor caída / Regresa volando a su rama / ¡Una mariposa!” (Moritake)

Nueva York... imprescindible II

2009-03-22T17:35:00.010+01:00

Y continuando con mi particular lista de sugerencias...

6. Para los amantes de los superhéroes. Un bote de Rayos X, antídotos, galones de invisibilidad, capas, certificados de superheroísmo... todo esto se puede encontrar en Brooklyn Superhero Supply (372 Fith Avenue, Brooklyn, http://www.superherosupplies.com/ ), una curiosa tienda-taller tras la cual se haya realmente una organización vecinal que intenta fomentar el nivel creativo literario en los jóvenes y adolescentes del barrio.

7. Para los amantes del celuloide. ¿Quién no ha paseado por Nueva York de la mano de Woody Allen? ¿Y a quién no le hubiera gustado desayunar en Tiffany's con Audrey Hepburn? ¿Y quién no recuerda la escena de las piernas de Marilyn asomando bajo un vestido elevado por una corriente del metro? Para todos ellos he aquí un pequeño listado de localizaciones míticas del cine rodado en NY: A Woody Allen y a Diane Keaton en "Manhattan" nos los encontramos mirando el puente de Queensboro en Sutton Square, una placita con vistas al East River situada a la altura del final de la 58Th Street. A Marilyn en la esquina de Lexington Avenue con la 52nd Street. A Audrey, mirando el escaparate de Tiffany's en la 5th Avenue con la 57th y también en la Biblioteca de Nueva York -merece la pena entrar- en la 5th con la 42nd Street. A Meg Ryan y su orgasmo fingido los encontramos en Katz's Delicatessen, el deli más antiguo de la ciudad, perfecto para un sandwich a mediodía, y que se localiza en el 205 East Houston Street, en el Lower East Side. El escalofriante escenario de "La semilla del diablo" lo veremos en el Dakota apartment Building (72nd Street con Central Park West), el mismo edificio donde vivía John Lennon y donde fuera asesinado justo al salir a la calle.

8. Para los amantes de los neones y las candilejas. Si se visitara Nueva York en Nochevieja, ¿a dónde habría que ir? A Times Square, por supuesto, donde cada 31 de diciembre más de medio millón de personas esperan bajo el frío intenso a que descienda la bola que anuncie la llegada del nuevo año. Pero y si se visitara Nueva York cualquier otro día en cualquier otra estación, ¿a dónde habría que ir? A Times Square, por supuesto. No importa las veces que se haya visto en el cine ni las veces que nos la hayamos imaginado. Imposible decepcionarse al situarse en medio de esta plaza repleta de luces y sonidos que a punto estuvo de caer en la decadencia total cuando en los setenta las drogas, los espectáculos eróticos y los chaperos atraían a gente de dudosos oficios y ocios. Ahora, la vida ha vuelto a los teatros de Broadway y sus musicales continúan atrayendo a los turistas, que cada vez más incluyen una noche de butaca entre las citas obligadas en la ciudad.

9. Para los amantes de las comidas suculentas. Aparte de las hamburguesas -de las que ya hablé en la primera parte- son también muy buscados los locales donde disfrutar de un buen steak. Si se quiere probar una de las mejores carnes de todo el país, hay que ir a Peter Luger Steakhouse (178 de Broadway, Williamsburg, Brooklyn http://www.peterluger.com/ ), un local con aire de taberna donde se ofenden si pides la carne bien hecha. La visita no sale barata, es cierto, ya que el bistec cuesta 30 $ pero los carnívoros saldrán de allí acordándose más de su estómago que de su cartera. Una nota: no se aceptan tarjetas de crédito. En cambio, si se prefiere una comida con aroma a pastrami, hay que ir a Carnegie Delicatessen, una deli kosher que apareciera en la película de Woody Allen Broadway Danny Rose. Situado en el 854 de la 7th Avenue con la 55th (http://www.carnegiedeli.com/), es famoso por su tarta de queso. No es barato tampoco -en su web se puede ver la carta- pero sus enormes platos son perfectos para compartir entre dos.

10. Para los amantes de los paseos sin rumbo y los lofts. No hay nada como huir por un rato del frenesí de las grandes avenidas y perderse por el SoHo, el barrio cuyo nombre se ha formado abreviando la denominación anterior: South oh Houston Street. Los famosos lofts nacieron aquí, en este antiguo barrio de almacenes y pequeñas empresas que en los 70 acogieron a un buen número de intelectuales que recalaron aquí en busca de alquileres baratos. Por supuesto, hoy las viviendas que se esconden tras las fachadas de los cast-iron buildings se alquilan o se venden a precios no aptos para los bolsillos comunes y sus tiendas, la mayoría de moda, sólo son accesibles -si acaso- durante las rebajas. Pero tanto los amantes de los escaparates como los amantes de la arquitectura disfrutarán paseando por estas calles y descubriendo los numerosos y bellos edificios de amplias ventanas que tanto han aparecido en el mundo del celuloide. Las vecinas TriBeCa y NoLiTa, también merecen un paseo y una parada con café incluído.

Por supuesto, y como ya advertí en la primera parte, falta mucho más Nueva York por ver... Harlem y sus misas gospel, el downtown con la Bolsa y la escalofriante zona Cero, Central Park, el Rockefeller Center, la Estación Central -tantas veces aparecida en el cine-, el Madison Square Garden y los partidos de la NBA... Pero como también dije, esto no es una lista cerrada y son los viajeros los que tienen que completarla. Se aceptan recomendaciones a la vuelta del viaje. ¡Y a disfrutar de Nueva York!

Citas VII

2009-03-19T15:54:00.005+01:00

"Hay dos tipos de viajeros: los que trazan el mapa son los que se van; los que se miran en un espejo, vuelven."

"Un toque de canela", del director Tassos Boulmetis

Nueva York... imprescindible I

2009-02-22T12:29:00.014+01:00

Todos los que vuelven de Nueva York tarde o temprano se encuentran, de frente, casi como si fuera una bofetada, con la pregunta... ¿qué me recomiendas de Nueva York? Difícil cuestión. Hay tantas ciudades dentro de ella, tantas formas de mirarla y vivirla que cualquier lista se quedaría escasa del mismo modo que no hay visita turística suficientemente larga como para poder abarcarla por entero. Por ello, y sin olvidar que cualquier lista de recomendaciones sobre esta ciudad siempre se quedará corta, me atrevo a hacer mi particular despliegue de sugerencias. La mirada de cada cual y su propia experiencia se encargará de completarla... o por lo menos así debería ser. ¡Buen viaje!

1. Para los amantes del arte. Sería imperdonable no visitar el MOMA. Es obvio, pero lo recuerdo. Tampoco hay que dejar de ir al Museo Guggenheim, aunque sólo sea para ver desde el vestíbulo el interior de este magnífico edificio construído por el arquitecto Frank LLoyd Wright. Sus exposiciones son temporales, así que conviene consultar las muestras programadas para las fechas del viaje.

MOMA

2. Para los amantes de las vistas. ¿Quién no subiría al Empire State? Y después, ¿por qué no ver la ciudad desde un ferry camino de Staten Island? Parten de Battery Park, son gratuitos y las vistas de la ciudad a la noche son espectaculares. Tampoco son malas las que se observan desde el The View Restaurant & Lounge, del Hotel Marriot Marquis, situado en pleno Times Square. Su planta giratoria tarda una hora en mostrar una vista de 360 grados de la ciudad, el tiempo perfecto para disfrutar de un par de cócteles después de cenar o de un par de martinis con los que abrir apetito...

3. Para los amantes de las hamburguesas. El Shake Shack, situado en Madison Square Park, tiene fama de ofrecer las mejores de Nueva York; las colas que se forman ya dice bastante ( http://www.shakeshacknyc.com) También es muy recomendada la que sirven en J.G. Melon, en la 3th Avenue con la 74th East o en el 131 de la 2nd Avenue (St. Mark's Place), donde podrás elegir entre las más de 20 hamburguesas que ofrece el Paul's Place. Y si se está paseando por el Greenwich y el West Village, el Corner Bistro(331 W 4th Street con la 8th Avenue) sigue siendo un habitual en las listas top ten de las hamburguesas neoyorkinas.

Shake Shack

4. Para los amantes de la América profunda. En el Meatpacking District, un antiguo barrio de mataderos y comercios de carne que hoy acoge galerías de arte o escaparates tan "fashion" como los de Stella McCartney, Jeffrey o Alexander McQueen, se encuentra el Hogs and Heifers ( 859 Washington St, cerca de la 13th Station) Este bar, que en las noches de los viernes y sábados, se pone a reventar de solteros y turistas en busca de fiesta, muestra su cara más americana el resto de los días de la semana, cuando las Harleys están aparcadas a su puerta y en el interior uno se siente como en un bar de una carretera perdida de la USA más profunda.

5. Para los amantes de lo exótico. A Chinatown hay que ir, eso es indudable, y en el paseo no se debería dejar atrás ni la Doyers Street, situada al norte de Chatham Square ni Mott Street (donde se podría parar a disfrutar de una auténtica cocina china)Para aquellas que tengan ya decidido comprarse algún bolso "de marca", que sepan que no les será nada dífícil dar con los individuos encargardos de susurrar a todo aquel con pinta de turista aquello de "bags, bags of Gucci, Prada... Después, el paseo llevará a la vecina Little Italy, muy reducida ya debido al avance de la comunidad china y, quizás, un poco decepcionante...

Continuará...

Citas VI

2008-12-15T11:20:00.006+01:00

"Los viajes constituyen la parte frívola en la vida de las personas serias y la parte seria de los seres frívolos"

Madamme Swetchine (1782-1857)

Dormir en una fortaleza

2008-12-10T13:26:00.009+01:00

Tras sus muros recios ya no hay guarniciones, vigías ni séquitos de nobles, aunque sí un pasado rico en traiciones y amores regios que convierten a estas antiguas fortificaciones en maravillosos refugios para los amantes de la historia y el romanticismo.

Real Castillo de Curiel

La última fortaleza en abrir sus puertas al público ha sido la Residencia Real Castillo de Curiel (Valladolid), antaño propiedad realenga de Fernando III “El Santo”, Alfonso X “El Sabio” y Pedro I “El Cruel”, entre otros monarcas, que ahora vuelve a lucir magnífica e inexpugnable tras una cuidadosa reconstrucción. Levantado sobre un cerro de 927 metros, las impresionantes vistas sobre el páramo y la cuidada cocina de su restaurante convierten a este encantador hotel castillo de 26 habitaciones decoradas con antigüedades en una opción perfecta para un fin de semana de relax o para una escapada vinícola, ya que Peñafiel se encuentra a tan sólo cuatro kilómetros de distancia.

Castillo del Buen Amor

También en tierras castellanas se encuentra el Castillo del Buen Amor, llamado así por la relación de amancebamiento que aquí vivieron el obispo Don Alonso de Fonseca Quijada y Doña Teresa de las Cuevas. Precisamente fue éste quien transformó en el siglo XV la antigua fortaleza medieval en la hermosa residencia palaciega que ha llegado hasta nuestros días y que fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931. Sus puertas ahora dan paso a un hotel de lujo con 41 habitaciones elegantemente decoradas y toda la calma imaginable en la dehesa salmantina.

Castell d'Empordá

Otra excelente opción para disfrutar de una noche regia es el Castell d’Empordá, un castillo medieval del siglo XIV que en su día fuera objeto de deseo de Salvador Dalí. Parece ser que Napoleón se alojó tras sus muros durante la Guerra de la Independencia y que posiblemente la venezolana Isla Margarita deba su nombre al Capitán Pere Margarit, quien acompañó a Cristóbal Colón en sus periplos transoceánicos. Los Margarit, familia numerosa en aventureros y terratenientes, fue propietaria del castillo durante cinco siglos hasta que entrado el siglo XX comenzó a pasar de mano en mano para convertirse finalmente en este espectacular hotel de 35 habitaciones bellamente decoradas con sedas de la India y mobiliario de Marruecos y China.

Castillo de Santa Catalina

Al contrario del resto, el Castillo de Santa Catalina nunca fue tal. Con menos de 100 años de historia, su construcción se debe al capricho de Manuel Loring, Conde de Mieres, que levantó esta residencia privada con aspecto de fortaleza árabe junto a los restos de un fortín defensivo del siglo XVII. Las increíbles vistas sobre la bahía de Málaga y sus ocho exclusivas habitaciones son sólo parte del atractivo de este hotel declarado Bien de Interés Cultural.

Direcciones:

Residencia Real Castillo de Curiel: www.castillodecuriel.com Tel.: 983 880 401. Curiel de Duero (Valladolid) Habitación doble desde 140 €.

Castillo del Buen Amor: www.buenamor.net Tel.: 923 355 002. Salamanca. Habitación doble desde 110 €.

Castell d’Empordá: www.castelldemporda.com Tel.: 972 64 62 54. La Bisbal d’Empordá (Girona). Doble desde 135 €.

Castillo Santa Catalina: www.castillodesantacatalina.com Tel.: 952 212 700. Málaga.

Publicado en Interviú

Le Marais, el barrio más in de París

2008-12-09T13:40:00.009+01:00

A veces en las ciudades, existen los milagros. Cuando esto sucede, el barrio que estaba a punto de desaparecer bajo los derrumbes llevándose con él negocios, monotonías de vecindario, historias, no sólo no se convierte en escombros si no que renace con más fuerza, como si devolviera con creces la oportunidad concedida in extremis. Este es el caso de Le Marais, hoy un barrio lleno de vida, centro de la cultura gay parisina y hogar de una de las comunidades judías más importantes de Europa, que sobrevivió gracias al escritor y ministro de Cultura de Charles de Gaulle, André Malraux, quien en 1962 aprobó una ley estatal por la cual se protegían ciertos sectores históricos amenazados por la especulación inmobiliaria. Aquellas restauraciones, realizadas por todo el país, devolvieron la belleza de antaño a las magníficas mansiones del barrio, lavaron la cara a muchos de sus edificios pre-revolucionarios e hicieron realidad una frase del propio Malraux: “El arte es una rebelión contra el destino”

Hotel de Soubise

Precisamente la Place des Vosges, la plaza más antigua de la capital francesa y posiblemente la más bella, fue la que cambió el destino del barrio a principios del siglo XVII, cuando fue levantada por el rey Enrique IV para que se convirtiera en escenario de los negocios y las fiestas sociales del París de entonces. Como era previsible, el monarca trajo tras de sí a la nobleza, quien pronto comenzó a construirse mansiones en las proximidades de esta armoniosa plaza formada por 36 pabellones de ladrillo y piedra. Llamada en un principio Place Royal -Napoleón le cambió el nombre por el actual en honor al primer departamento que le pagó impuestos-, en ella vivieron a lo largo del tiempo destacadas personalidades como Descartes, Pascal, el Cardenal Richelieu y Victor Hugo, quien se alojó en el número 6 cuando la plaza y el barrio hacía tiempo que habían sido abandonados por la aristocracia, siempre en movimiento tras los pasos de los monarcas. Hoy, las dependencias donde escribiera el autor gran parte de su obra Los Miserables se han convertido en un museo dedicado a su figura, una interesante visita que hacer después de haber disfrutado de un café bajo los soportales de esta exclusiva plaza que acoge en la actualidad galerías de arte, prestigiosos restaurantes como el tres estrellas Michelín L’Ambroisie y exclusivas tiendas de moda como Issey Miyaké.

Place des Vosges

Entre los alrededores de la Place des Vosges destacan la pequeña Place du Marche Sainte-Catherine, una de las más encantadoras del barrio, la rue St-Antoine, donde se levanta el renacentista Hotel de Sully, y la rue Francs-Bourgeois, una de las calles más interesantes del barrio y escaparate principal de las tendencias que han convertido a Le Marais en uno de los enclaves de moda de la ciudad. Recorrerla permite descubrir no sólo los bellos hôtels particuliers (antiguas mansiones privadas) que en ella se levantan, como los magníficos Hôtels de Soubise, Lamoignon y Carnavalet, en su día habitado por Madame de Sévigné, -una de las favoritas del rey Luis XIV- y hoy Museo de Historia de París, sino también numerosos restaurantes y firmas de vanguardia como Zadig et Voltaire o Barbara Bui que bullen de animación sobre todo en la tarde del domingo, ya que éste es uno de los pocos sitios de la ciudad donde los comercios tienen permitido abrir el último día de la semana, debido sobre todo a que aquí se respeta el sabbat. No hay que olvidar, que a pocos pasos de Francs-Bourgeois, en la rue des Rosiers, se está ya en pleno barrio judío.

Rue des Rosiers

Llamada así por los rosales que la jalonaban, esta calle peatonal fue en su día el centro de la mayor comunidad judía de Europa que, formada principalmente por sefardíes del norte de África, sufrió una merma considerable cuando los nazis y la policía francesa detuvieron a los asquenazíes y los internaron en los campos de concentración. Hoy, y a pesar del empuje del resto del vecindario, el barrio judío sigue manteniendo su identidad. No hay más que dar un paseo por sus calles para darse cuenta de ello. El olor a cebolla frita flota en la Rue des Rosiers, sobre todo a la altura del restaurante kosher L’As fu falafel, famoso por su elaboración de este plato; los carteles hebreos y la estrella de David aparecen en la mayor parte de los escaparates de las carnicerías, librerías y otros pequeños comercios que aguantan los embistes de la especulación inmobiliaria con tesón y los sábados las sinagogas del barrio se llenan para la celebración del sabbat, sobre todo la ortodoxa Agudath Hakehilot, la mayor de Le Marais que fuera erigida por el arquitecto Hector Guimard, famoso por sus diseños del Metro de París. Lo mejor para no perderse nada es recorrer las calles adyacentes con calma, sentarse en alguno de sus cafés, entrar a comprar especialidades gastronómicas yiddish en alguna de las pastelerías o tiendas de alimentación y, si hay tiempo, visitar el Museo de Arte e Historia del Judaísmo situado en la Rue du Temple. O, si se prefiere, acercarse hasta las tortuosas escaleras de la rue Cloche-Perce, las casas con entramado de madera de la rue François-Miron, que pasan por ser las más antiguas de la ciudad, o a la rue du Bourg-Tibourg, ya en plena zona gay, y probar alguno de los cerca de 500 variedades de té procedentes de 22 países que ofrecen en Mariage Frères, el importador de té más antiguo de Francia.

Se siga el recorrido que se siga, no se debe pasar por alto la rue de Thorigny, en cuyo número cinco se encuentra el Hotel Salé, una mansión del siglo XVII levantada por un recaudador de impuestos de sal –de ahí su nombre- que pasa por ser una de las citas indispensables de Le Marais, no sólo por su arquitectura y decoración sino también por acoger en su interior el Museo Picasso que, con sus más de 203 pinturas, 158 esculturas, 16 collages, 19 bajorrelieves, 88 cerámicas y más de 3000 bocetos y grabados, es la mayor colección mundial de obras del artista. En propiedad del autor a la fecha de su muerte -ya lo dijo el pintor malagueño: “yo soy el mayor coleccionista de Picassos del mundo”- todo ello acabó en manos del Estado francés gracias a una ley de 1968 que permitía pagar los impuestos de herencia con obras de arte en vez de dinero, ya que el arte está considerado como una importante contribución a la herencia cultural francesa. El Museo también expone otros trabajos de artistas como Cézanne, Degas, Rousseau, Seurat, Chirico y Matisse que formaban parte de la colección particular del pintor español.

Justo al lado del Museo Picasso se puede descubrir por qué Le Marais ha adquirido tanta fama. La rue Veille du Temple, por ejemplo, está salpicada de animados locales como la Belle Hortense, una librería vinacoteca muy conocida en el barrio, o el Au Petit Fer a Cheval, un típico café parisino perfecto para hacer una pausa en el paseo, mientras que en las vecinas rue Charlot y rue de Poitou, se vislumbra las tendencias en el arte y la moda de París. En los últimos años, aquella zona que estuviera abandonada y casi en ruinas por tanto tiempo, ha visto convertir sus viejos almacenes en galerías y boutiques como Moon Young Hee o el Passage de Retz, la mayor galería de arte experimental de Le Marais, situada en el número 9 de la rue Charlot, que muestra desde pinturas abstractas expresionistas americanas hasta cristales venecianos modernos o pinturas haitianas contemporáneas. Aunque si lo que se prefiere son las antigüedades, nada mejor que Le Village, un conjunto de patios situados en el sur del barrio, entre la rue St. Paul, la rue Charlemagne y el quai des Celestines, donde se dan cita cada día cerca de 200 anticuarios, un enclave perfecto para acabar el paseo por uno de los vecindarios más vibrantes, eclécticos y animados de la Ciudad de la Luz.

Publicado en Revista Capital.
Fotografías: Turismo de París

El Transcantábrico: un mirador sobre el norte de España I

2008-10-25T13:38:00.004+02:00

El sol va cayendo sobre el lecho de un río. A estas horas nadie trabaja en los huertos. Tan sólo se oye el traqueteo de un tren que se acerca. Su pitido resuena en el valle. Un lugareño detiene su paseo y levanta la vista. Como cada semana, saluda a quien le quiera ver desde la ventana. El Transcantábrico se aleja con su balanceo de cuna. Tras de sí, todo vuelve al silencio y al devenir de la noche.

Hace ya un cuarto de siglo que esta imagen, como tantas otras, se viene repitiendo temporada tras temporada desde que en 1983 se inaugurara este espectacular recorrido de ocho días y siete noches a través del cinturón ferroviario de vía estrecha que ciñe la costa septentrional de España. La novela del escritor Juan Pedro Aparicio “Transcantábrico”, cuyas páginas narran un viaje en el ferrocarril de La Robla, que partiendo desde la localidad leonesa transportaba carbón y emigrantes a los altos hornos vizcaínos, dio la idea a los entonces directivos de FEVE de recuperar aquella abandonada ruta hullera para unirla al resto de la vía métrica del norte de España y crear así un viaje de lujo entre León y Santiago de Compostela. Ante los ojos del viajero aparecieron valles, acantilados, rías, huertos, bosques y campiñas mientras se lograba sacar a las líneas ferroviarias de la costa del abandono peligroso que ya comenzaban a tener.

El éxito continuado de aquella iniciativa obligó en 1999 a la construcción de otro convoy gemelo, el Transcantábrico II, que se encargaría de realizar el recorrido inverso desde Santiago de Compostela y que terminó por convertir aquella idea un tanto arriesgada en el primer tren exclusivamente turístico del mundo en número de viajeros anuales, de los cuales el sesenta y cinco por ciento son españoles mientras que el resto suele provenir de Reino Unido y países latinoamericanos como México. A través de una distancia de unos 1000 kilómetros, los pasajeros visitan los enclaves más interesantes del norte de España, destacados todos ellos por su belleza o por su patrimonio cultural. Dado el precio del viaje, 2.500 € por persona en habitación doble y 3.500 € en individual (visitas y comidas incluidas), no es de extrañar que el cliente medio sea un profesional liberal, ejecutivo o empresario en torno a los 55 años de edad que desea conocer o redescubrir el norte de España de una forma original, cómoda y lujosa. Para ello, muchas son las reformas que han sufrido los vagones “pullman” que lo inauguraran. Toda una suerte de cirugías para aumentar el confort de los 52 pasajeros de este hotel rodante de doce vagones, cuatro de ellos destinados a salones, cuyas habitaciones cuentan con cama de matrimonio, algunas de ellas con posibilidad de añadir una litera; baño privado con hidrosauna, turbomasaje y baño de vapor, armario, minibar y escritorio.

Como dijo Ramón Gómez de la Serna, “el pitido del tren sirve para sembrar de melancolías los campos” Y eso es lo que sucede cuando comienza su recorrido el Transcantábrico y asoman por las ventanas páramos, hayedos, huertos, valles..., levantando nostalgias en quien recuerda sus viajes de niño, cuando no se podía tener prisa porque los tiempos eran otros, o en quien redescubre que los paisajes aparecen diferentes cuando se contemplan a cincuenta kilómetros por hora. La naturaleza, como el arte o la gastronomía, es uno de los grandes atractivos del viaje. A veces se disfruta desde el tren, otras durante las excursiones diarias. Así aparecen el espectacular Pantano del Ebro, los recovecos del Desfiladero de Hermida, con sus robles, abedules y acebos, los Lagos de Covadonga, el Cantábrico asomando tímido a través de las rías cántabras de San Vicente, Tina Menor y Tina Mayor o, ya sin tapujos, a su paso por las Rías Altas, cuando se cruza el puente sobre la Ría de Ribadeo o casi se acaricia el mar de los arenales que rodean a la marinera Burela. Sin olvidar los bosques de eucaliptos, robles y castaños que acompañan el precioso camino entre El Ferrol y Mera, impregnando con todo su aroma las cabinas que mantienen sus ventanas abiertas.

Publicado en Revista Capital

Fotografías de Alberto Paredes

El Transcantábrico: un mirador sobre el norte de España II

2008-10-25T13:35:00.007+02:00

Además de por los bellos paisajes, una de las principales causas que animan a los pasajeros a viajar en El Transcantábrico es el encanto del trayecto mismo: disfrutar de la lectura de un libro con el sonido del traqueteo de fondo, enfrascarse en una partida de ajedrez o de cartas, sestear acunado por el dulce vaivén, trabar nuevas amistades con un café entre las manos, bailar a la noche en el pub mientras fuera todo es silencio o simplemente relajarse mientras se fija la mirada en la cambiante acuarela que asoma en el exterior después de haber saboreado, por ejemplo, un excelente cocido lebaniego. No es la única de las especialidades de la cornisa cantábrica que aparecen a la mesa. La fabada asturiana, el pulpo con cachelos, los percebes de Cedeira, el cabritu, el bacalao al pil-pil, las cocochas, el marmitaco de bonito, las almejas a la marinera y el arroz con leche o los frixuelos –ya en los postres-, son otros de los platos y de los mejores productos regionales que se sirven en establecimientos de prestigio como los Paradores de Gijón, Santiago de Compostela, León, Santillana del Mar y Ribadeo y que convierten a la gastronomía en una de los más apreciados atractivos del viaje.

Muchas son las localidades que se visitan durante estos ocho días de recorrido. Algunas destacan por su encanto, como la marinera Cudillero, apiñada cual colonia de mejillones multicolor, o la cántabra Santillana del Mar, que con sus balcones panzudos y su coquetería de geranio florido conduce a la cercana Neocueva de Altamira. Luarca y su cementerio que mira al mar, el mismo desde el que llegaron los indianos que un día marcharon a las Américas y volvieron a Asturias con fortuna y el sueño de construirse una casa señorial. Las mansiones de Llanes hablan de ellos al igual que algunos de los viajeros latinoamericanos con raíces españolas que al pasar por Asturias o Galicia cuentan historias de abandonos y encuentros.

En otras, en cambio, el arte es el protagonista. Tal es el caso en Saldaña, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga y Fromistá, con importantes muestras del románico palentino, o Bilbao, que muestra a los viajeros la colección contemporánea del Museo Guggenheim, que desde hace una década saluda cada día, como hinchado de viento, a los bilbaínos. Sin olvidar Oviedo, con sus plazuelas, su Catedral y las cercanas iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, soberbias muestras del prerrománico asturiano, ni por supuesto León o Santiago de Compostela, indiscutibles protagonistas no sólo por su belleza arquitectónica sino por ser ambas ciudades principio y fin del viaje en el Transcantábrico.

Ya sea en el Parador de Sos Reyes Católicos o en el Hostal de San Marcos, en Santiago y León respectivamente, en el último almuerzo siempre se repiten las mismas imágenes. Hay revuelo entre los viajeros, unos y otros se intercambian direcciones y en las conversaciones de nuevo aparecen los paisajes más bellos del recorrido, las ciudades visitadas, quizás la noche que se disfrutó en el Casino de Santander o el paseo por A Coruña, los bailes en el coche pub que duraban hasta que el cuerpo aguantaba y, cómo no, las anécdotas más divertidas del trayecto. La guía y el jefe de expedición se despiden entre aplausos. En la estación, todo se prepara para los nuevos viajeros porque esa misma tarde, otro grupo saldrá a descubrir o rememorar desde esta particular atalaya la callada belleza del norte de España. Más información: http://www.transcantabrico.feve.es/

Publicado en Revista Capital

Fotografías de Alberto Paredes

Citas V

2008-10-13T17:54:00.005+02:00

"No me gusta sertirme como en casa cuando estoy en el extranjero".

George Bernard Shaw (Irlanda, 1856-1950)

Viajando a la espiritualidad I/V.

2008-08-23T20:40:00.005+02:00

El Status Civitatis romano clasificaba a los foráneos como latinus, barbarus, hostis y peregrinus. Éstos últimos eran aquellos que viajaban por países extranjeros o que no tenían derecho de ciudadanía. No fue hasta el siglo XII cuando el vocablo comenzara a designar ya unívocamente la práctica religiosa de visitar lugares sagrados, un fenómeno antropológico presente en la mayoría de las religiones. Según el “Documento de la Santa Sede sobre el Peregrinaje del 2000”, se estima que cada año a los centros de culto religioso que tienen alcance suprarregional se dirigen en todo el mundo unas 240 millones de personas, entre las que 150 millones son cristianos. Por eso no es de extrañar que el llamado turismo religioso comience a ser algo más que una oferta anecdótica relegada a un segundo o tercer plano. Los tours para asistir a canonizaciones y beatificaciones se han sumado a las tradicionales peregrinaciones a santuarios como Lourdes, Fátima o Medjugorje, ésta última en Bosnia-Herzegovina. El turista religioso europeo suele estar dispuesto a pagar ciertas comodidades y prefiere estancias cortas de un máximo de 3 ó 4 días aprovechando un puente o alguna etapa de un viaje más largo. Peregrinaciones exprés aparte, en el mundo aún permanecen caminos que mantienen unido al hombre con sus miedos, sus sueños, sus mitos. ¿Quieres conocerlos?

Jerusalén, Israel
Llamada Yerushalayim, casa de la paz, por los judíos y Al-Quds, la santa, por los árabes, Jerusalén encierra en su Ciudad Vieja los principales lugares religiosos de las tres grandes religiones monoteístas del globo: el Muro de las Lamentaciones, el Santo Sepulcro y la Cúpula de la Roca. El primero de ellos es el único vestigio del Segundo Templo que fuera destruido por los romanos en el año 70 tras la Gran Revuelta Judía. Según cuenta la leyenda, el emperador Tito dejó en pie este muro para que los judíos no olvidaran que Roma había vencido a Judea. Sin embargo, ellos lo atribuyeron a la promesa divina por la cual nunca se destruiría por completo el templo sagrado como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. Precisamente en la Explanada de las Mezquitas y allí dónde estuviera el recinto más sagrado del Judaísmo se encuentra la Cúpula de la Roca, una de los más bellos y antiguos ejemplos de arquitectura islámica y el tercer lugar más importante para los musulmanes tras La Meca y Medina. En su centro se localiza la roca sobre la cual Abraham, padre de todos los judíos y todos los árabes, estuvo a punto de sacrificar a su hijo Ismael, y desde donde Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Alá durante el mijrav, el viaje nocturno que le llevó desde La Meca hasta Jerusalén.

Siguiendo la Vía Dolorosa se llega a la Basílica del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para la Cristiandad e importante destino de peregrinación desde el siglo IV. Curiosamente, las llaves del templo las custodian desde la época del Imperio Otomano dos familias musulmanas de Judea y de Nusibeh para evitar así las disputas que existían entre latinos y griegos sobre quién debía tener dichas llaves. Levantada sobre el Gólgota, la colina donde Jesús fue crucificado, en el interior de la Basílica se encuentran la piedra donde las mujeres uncieron su cuerpo tras el descendimiento, la roca donde estuvo clavada la cruz, el sitio desde el cual el ángel anunció la resurrección de Cristo y el Santo Sepulcro donde fuera enterrado. El Cenáculo o El Huerto de Getsemaní son otros de los lugares sacros que se pueden visitar en esta ciudad marcada por la santidad que, en ocasiones, causa en los peregrinos el llamado “Síndrome de Jerusalén”, una intensa identificación con algún personaje bíblico que lleva incluso a quien la sufre a vestir túnicas y realizar actos de purificación y abluciones.

La Meca, Arabia Saudí.
La ciudad más sagrada del Islam, aquella hacia la que más de 1.600 millones de musulmanes se postran cinco veces al día, es el lugar donde nació Mahoma, donde se le fue revelado el mensaje de Alá por primera vez y donde él volvió después de su migración a Medina en el año 622. Todo musulmán tiene la obligación, salvo que circunstancias personales se lo impidan, de realizar al menos una vez en su vida el Hajj o peregrinaje mayor durante el mes musulmán de dhu’l-Hijja. Cada año, La Meca acoge pues cerca de tres millones de fieles que asisten a la Fiesta Grande del Sacrificio, en la que millones de corderos son sacrificados en recuerdo de Abrahán. Los peregrinos, vestidos con dos piezas de tela blanca sin costuras, deben completar una serie de ritos entre los que se encuentran dar siete circunvalaciones alrededor de la Kaaba, orar en la llanura de Arafat hasta la puesta del sol y viajar al pequeño pueblo de Mina donde habrán de apedrear al diablo, representado por unas columnas de piedra. El complejo de la mezquita donde se encuentra la Kaaba cubre un área de más de 350.000 metros cuadrados y puede acoger a unos 820.000 creyentes durante el Hajj. La Meca, al igual que Medina, tiene prohibida la entrada a los no musulmanes.

© Nuria Cortés. Publicado en REVISTA VIAJAR

Viajando a la espiritualidad II/V.

2008-08-23T20:38:00.003+02:00

Bodh Gaya, India
Hace unos 2.500 años, el príncipe Siddharta Gautama se sentó bajo un ficus religiosa y entró en una profunda meditación tras la cual alcanzó el Nirvana, convirtiéndose en Buda. Desde entonces, la pequeña ciudad india de Bodh Gaya, en el estado de Bihar, es el más importante sitio de peregrinación budista. Los fieles que hasta allí acuden se acercan al descendiente del árbol que cobijara al príncipe durante aquella noche, llamado Bochi –iluminación-, y atan pañuelos en sus ramas, esparcen pétalos, encienden lamparitas y queman incienso. Pero la peregrinación no se completa hasta que visitan el Mahabodhi, uno de los más antiguos templos budistas, en cuyo interior se guarda una colosal imagen sedente de Buda tocando la tierra con su mano derecha, la misma postura con la que adquirió la suprema iluminación.

Benarés, India
Ciudad santa desde hace más de tres mil años, cuando era un centro religioso dedicado al dios Sol, Benarés es el principal punto de peregrinaje para los hinduistas. “Más antigua que la historia, más antigua que la tradición”, como la definió el escritor Mark Twain, a ella acuden millones de peregrinos cada año para purificarse o para morir. Esto último es para todo hindú la bendición suprema ya que si la muerte le llega a menos de 60 kilómetros de la ciudad, Shiva lo liberará del ciclo de las reencarnaciones y permitirá que su alma se funda en el paraíso de Brahma, el dios creador. Al alba, la orilla del río Ganges se llena de hombres y mujeres realizando baños purificadores, orando y ofrendando lamparitas de aceite y guirnaldas de flores. Cuando el sol despunta en el horizonte, los fieles le rinden tributo dejando correr entre sus manos entreabiertas el agua sagrada del Ganges. De entre todos los ghats o escalinatas de piedra que se distribuyen a lo largo de cinco kilómetros, es el de Manikarnika uno de los más impresionantes por ser su explanada uno de los crematorios principales de la ciudad. Otro de los enclaves sagrados para los hinduistas es el Templo de Oro en cuyo interior se guarda el lingam más preciado de Benarés, una piedra fálica que simboliza la potencia vital de Shiva.

Santiago de Compostela, España
Cuenta la tradición que a mediados del siglo IX un ermitaño de nombre Pelayo, que vivía en el bosque de Libredón, observó durante varias noches cómo unas luminarias misteriosas que semejaban una lluvia de estrellas caían sobre un montículo deshabitado. Tras el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor se generó una multitudinaria corriente de peregrinación que acabó formando una densa red de itinerarios conocidos en su conjunto como el Camino de Santiago, entre los cuales es el llamado Francés el recorrido de mayor tradición histórica habiendo sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los momentos de mayor apogeo se produjeron durante los siglo XI, XII y XIII, cuando Santiago de Compostela se convirtió en uno de los destinos más importantes para los devotos tras Roma y Jerusalén. En la actualidad, y tras la decisión del gobierno autónomo gallego de potenciar el Año Santo Compostelano de 1993, el Camino ha vuelto a resurgir con fuerza. Los períodos de mayor afluencia coinciden con los Años Compostelanos celebrados cada 6, 5, 6 y 11 años. Durante el último Xacobeo celebrado en el 2004, Santiago de Compostela recibió la visita de 12 millones de personas, de las que 180.000 obtuvieron la "Compostela", la certificación oficial que acredita que se han hecho por lo menos los últimos 100 kilómetros del Camino a pie ó 200 en bicicleta.

© Nuria Cortés. Publicado en REVISTA VIAJAR

Viajando a la espiritualidad III/V. En la cima de la montaña

2008-08-23T20:37:00.002+02:00

Desde tiempos remotos, la naturaleza ha creado templos para que los hombres pudieran cobijar allí a sus dioses. Hogares divinos o escenarios donde otros hombres tuvieron el privilegio de contactar con el Ser Supremo, la mayoría sigue manteniendo el carácter sacro que le dieran nuestros ancestros. El monte tibetano Kailash, por ejemplo, es venerado en el Hinduismo, Budismo, Jainismo y Bön, la religión primitiva del Tibet. La mitología hinduista localiza el hogar de Shiva en su cumbre, los budistas tántricos creen que allí vive el buda Demchok, quien representa la máxima dicha, los jainistas recuerdan que en la montaña el fundador de su religión, Vardhamana Mahavira, consiguió liberarse del ciclo de reencarnaciones al que estaba condenado como hinduista y en la tradición Bön es la morada de la diosa del Cielo Sipaimen. Para todos ellos, poner los pies en sus laderas es un sacrilegio.

Todo lo contrario sucede en el volcán japonés Fuji, consagrado en el Shintoismo a la diosa Sengen-Sama y popular punto de peregrinación desde el siglo XV. O, ya en Europa, en el monte Croagh Patrick, situado en el condado irlandés de Mayo. Cada año, cerca de un millón de peregrinos y visitantes llegan hasta su cumbre para participar en una misa, hacer penitencia –en cuyo caso el camino se hace descalzo- o simplemente para disfrutar de la espectacular vista. De acuerdo con la tradición, San Patricio ayunó en su cumbre durante 40 días, tras lo cual él desterró de Irlanda a todas las serpientes y los demonios. Otras montañas sagradas son el Monte Sinaí, a cuyos pies se encuentra el monasterio de Santa Catalina, construido en el lugar donde a Moisés se le apareció la zarza ardiente, y el Monte Nebo, en Jordania. Atalaya excepcional sobre el río Jordán, el Mar Muerto y Judea, se cree que aquí Yahvé mostró a Moisés antes de morir la Tierra Prometida tras 40 años de peregrinación y haber cruzado el Mar Rojo.

© Nuria Cortés. Publicado en REVISTA VIAJAR

Viajando a la espiritualidad IV/V. Santuarios marianos.

2008-08-23T20:36:00.002+02:00

Alrededor del ochenta por ciento de las peregrinaciones cristianas están relacionadas con el culto a la Virgen. Aunque los santuarios marianos proliferaron sobre todo tras la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, el más visitado del mundo tiene su origen en el siglo XVI. De 18 a 20 millones de peregrinos llegan cada año a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en Méjico D.F, un enclave cuyos antecedentes sagrados se remontan a épocas prehistóricas, cuando en éste lugar se rindiera culto a Tonantzin, la diosa azteca de la maternidad. Iguales de humildes que Juan Diego, el azteca cristiano al que se le apareciera la virgencita de los mejicanos, eran los niños Lucía, Francisco y Jacinta, y la joven Bernadette, testigos de las apariciones de Fátima y Lourdes, respectivamente. A pesar de que para algunos estos santuarios puedan resultar algo decepcionantes por todo el negocio que les rodea, no hay que negar que son dos de los centros de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Juntos reciben a un total de nueve millones de fieles, muchos de ellos enfermos que acuden esperanzados en que la Virgen de Fátima o de Lourdes les cure de sus dolencias.

Otros santuarios europeos como el de Rocamadour, en Francia, el de Czestochowa, en Polonia, o el de Loreto atraen cada año a millones de peregrinos. Éste último es el más visitado de Italia y uno de los más célebres en el mundo católico. Situado en la región de Le Marche, recibe cada año cerca de cuatro millones de visitantes deseosos de llegar a la Santa Casa, aquella donde viviera la Virgen y tuviera lugar la Anunciación. Según la tradición lauretana, en 1291 el edificio fue milagrosamente trasladado por ángeles desde Palestina, primero a Tersato, en Dalmacia, y después, en 1294, a un bosque del territorio de Recanati, denominado Lauretum. La versión menos celestial adjudica el trabajo del traslado a los cruzados, quienes la habrían traído piedra a piedra desde Tierra Santa ante el avance musulmán. Sea como fuera, desde 1920 es la patrona de los aviadores.

© Nuria Cortés. Publicado en REVISTA VIAJAR

Viajando a la espiritualidad. Agencias y webs para peregrinos el siglo XXI

2008-08-23T20:32:00.003+02:00

Ante el crecimiento del turismo religioso, las agencias de viajes generalistas no han dudado en incluir entre sus ofertas paquetes turísticos a destinos tan representativos como el Vaticano, Tierra Santa, Lourdes o Fátima. Dejando aparte acontecimientos puntuales como la muerte de Juan Pablo II, que invadió Roma con cerca de dos millones de peregrinos y llenó los escaparates de las agencias con propuestas de última hora, hay empresas del sector que han apostado por especializarse en el tema. Un ejemplo es Viajes Vincit (www.viajesvincit.com), creada en 1944 precisamente con ese objetivo y que cuenta con un departamento exclusivamente dedicado al turismo religioso. La madrileña HPS (www.holyplacesinspain.com) ofrece, entre otras, peregrinaciones a Fátima, Lourdes, Santiago de Compostela, Zaragoza y Loyola. Por su parte, la agencia polaca Marco der Pole (www.marcoderpole.com.pl, en español) tiene entre sus propuestas una peregrinación de 23 días por los principales centros religiosos de Polonia, República Checa y Hungría, y un recorrido de 10 días de duración que sigue las huellas del Papa Juan Pablo II por su país natal.

Para buscar información del viaje o planear las visitas de éste, nada mejor que consultar la página web de Catholic.net (http://es.catholic.net/turismoreligioso/), con amplia información sobre peregrinaciones, santuarios y otras citas cristianas. Y ya sea por curiosidad o interés, en www.sacred-destinations.com y en www.sacredsites.com se pueden conocer en un solo click los lugares más sagrados de otras religiones y culturas.

Lovaina, Urbi et Orbi I

2008-08-17T20:03:00.003+02:00

Corría mediados del siglo XIV cuando la ciudad de Lovaina, hasta entonces un floreciente centro comercial gracias a su producción textil, veía cómo la pujante y vecina Bruselas le robaba definitivamente su hegemonía sobre el Ducado de Brabante. Ante esta situación, y tras varias décadas en las que aún le costaría aceptar su nuevo papel secundario, decidió no rendirse a su destino y reinventarse así misma. Al observar la fachada del Ayuntamiento, se podría pensar que orgullo, vanidad y ambición no le faltaron a la ciudad en la consecución de su proyecto, ya que comenzó a levantar el más destacado y bello ejemplo de gótico flamígero del país tan sólo catorce años después de que fundara en 1425 la Universidad que la haría famosa en todo el mundo y le evitaría caer en el temido olvido. Curiosamente, aquel edificio con el que Lovaina ansiaba decir que no estaba muerta, sigue siendo su obra arquitectónica más sobresaliente, no superada incluso por ninguna de las construcciones destinadas a la institución que le devolviera el protagonismo perdido.

Casi seis siglos después, los estudiantes siguen cruzando la Grote Markt, la plaza donde se encuentra el Ayuntamiento, camino de las facultades y residencias. El ajetreo de sus idas y venidas, de sus descansos en los cafés y sus salidas nocturnas en torno a la Oude Markt, le otorgan mucha vida a la ciudad, que sólo recupera un cierto aire provinciano con la llegada del viernes, cuando la gran mayoría de los universitarios retornan a sus casas para ver a familiares y amigos. Es entonces cuando, si el buen tiempo lo permite, el hueco dejado en las terrazas de la Grote Markt es ocupado por los turistas, venidos en su mayoría desde Bruselas aprovechando los apenas 30 kilómetros que separan ambas localidades. Uno de los lugares más populares de la plaza es el Notre Dame – Moorinneke - Quasimodo-, que aunque ofrece tres ambientes diferentes en su interior, es en realidad un único local y una de las mejores opciones para hacer un descanso o tomar un tentempié con vistas a la iglesia de Sint-Pieterskerk mientras se escucha su carillón, que suena todo el año los viernes a las 12:00 y los sábados a las 15:00 y a las 19:00 horas todos los martes y jueves del curso académico.

A primera vista, podría parecer que el templo no llevara la misma firma de los autores del Ayuntamiento. Su alzado, menos elegante y armonioso que el del consistorio, se debe a que cuando la primera de las tres torres proyectadas alcanzó los 50 metros se percataron de que el subsuelo no era lo suficientemente estable como para soportar este peso ni mucho menos los 170 metros que se habían planeado por lo que la altura fue rebajada casi en su totalidad, otorgándole su característico perfil truncado. No hay que perderse en el interior el púlpito barroco, el coro labrado y, sobre todo, el Tesoro, que incluye dos obras maestras del pintor flamenco primitivo Dirk Boutos: la Última Cena y el Martirio de San Erasmo.

Después de admirar el Tafelround, el otro destacado edificio de estilo gótico de la plaza, y hacerse una foto con “Fonske” -la más popular de las esculturas de Lovaina que representa a un estudiante leyendo un libro mientras vierte un vaso sobre su cabeza- se puede pasear ante los escaparates de la vía comercial Bondgenotenlaan y comprar bombones artesanales en Reats-Putseys (nº 85), para desde allí coger Jan Stasstraat y llegar a la plaza de Monseigneur Ladeuzeplein donde los ojos seguro que se fijarán antes en la obra de arte “Tótem”, una gigantesca aguja de 25 metros con un escarabajo verde clavado en ella, que en la fachada de la Biblioteca Universitaria. El impresionante edificio de estilo renacentista flamenco que preside este vasto espacio, al contrario de lo que parece, fue construido hace ochenta años por los americanos para reemplazar la antigua sede ubicada en Naamsestraat, destruida durante la Primera Guerra Mundial. Tanto en este conflicto bélico como en el siguiente, la ciudad sufrió tantos desperfectos que tuvo que hacerse un gran esfuerzo de rehabilitación en las décadas posteriores, al mismo tiempo que se levantaban nuevas construcciones contemporáneas.

Si el tiempo acompaña, lo suyo es hacerse con una de las sabrosas baguettes del popular local ‘t Bagetje Ladeuze (nº 2) para dirigirse después al cercano Sint-Donatuspark y disfrutar de un picnic en este parque que aún conserva tramos de la antigua muralla medieval y donde los estudiantes suelen ir a relajarse o a echar el rato jugando un partido de fútbol.

Publicado en Conde Nast Traveler

Lovaina, Urbi et Orbi II

2008-08-17T20:00:00.004+02:00

Al salir de nuevo al trasiego urbano, la Naamsestraat aparece con sus edificios universitarios: el Atrechtcollege y el Van Promonstreitcollege a la derecha, el Van Dalecollege casi por frente y el Amerikaans College y el Vigliuscollege, a la izquierda, unos metros más allá, justo antes de llegar a la calle Karmelietenberg, que conduce a los callejones y las plazoletas del Groot Begijnhof. Lo mejor para conocer uno de los más hermosos beguinajes del país es llegar al atardecer, cuando la luz del sol cae rojiza sobre las fachadas de ladrillo, y vagabundear por sus calles empedradas sin prisa alguna, asomándose al río Dijle que serpentea entre las casas y los muros cubiertos de hiedra, descubriendo el exultante barroco que se esconde tras la austera fachada de la iglesia de San Juan Bautista e incluso imaginando en este oasis de paz, hoy residencia de estudiantes y profesores, donde no existen ni tiendas ni coches, a las beguinas viviendo su particular retiro espiritual, quizás labrando los huertos, haciendo trabajos manuales o ayudando a los enfermos.

Muy cerca del beguinaje, en Redingenstraat, se encuentra el delicioso parque Dijle, una buena alternativa para hacer un descanso mientras se elige entre acercarse al Jardín Botánico, repleto de esculturas al aire libre durante los meses de Julio y Agosto, o regresar a Naamsestraat, donde camino a la Oude Markt, aparecerán notables edificios como el templo jesuita de Sint-Michielskerk, en estilo barroco; el Heiliggeestcollege o Colegio del Espíritu Santo, y el Universiteitshal, que tras su amalgama de estilos gótico, barroco y neoclásico, acoge la sede administrativa de la Universidad. Merece la pena acercarse hasta la vecina plaza de Hogeschoolplein para admirar el fabuloso patio neoclásico del Pauscollege y, si apetece, tomarse un chocolate caliente en De Werf (nº 5), una de sus especialidades, para después desandar el camino y llegar a la Oude Markt. Esta bella plaza con típicas fachadas rematadas en gablete y decoradas con banderas y estandartes alberga más de cuarenta restaurantes, cafés y bares que rebosan de ambiente sobre todo los miércoles y jueves a partir de la caída de la tarde, cómo no podía ser de otra manera en una ciudad universitaria.

Saliendo de la plaza y cruzando de nuevo Naamsestraat se llega a las calles Muntstraat y Tienenstraat. En la primera se puede probar la cocina flamenca en el restaurante De Kansel (nº 15) o comprobar si es cierto que las patatas fritas de Fonske (nº 25) son las mejores de la ciudad mientras que en la segunda hay que dejarse tentar por los helados y waffles de Crocantino (nº 85) y las cervezas tradicionales del popular Domus (nº8), bombeadas directamente de la fábrica gracias a una suerte de “cerveducto” que llega hasta el local. Imperdonable perderse la ambarina Nostra Domus o irse de allí sin beber una Stella Artois, cuya historia ha ido de la mano de la ciudad desde el siglo XVIII y, como la Universidad, ha hecho mundialmente famosa a Lovaina.

Publicado en Condè Nast Traveler

Lovaina, Urbi et Orbi III. Ruta, direcciones y apuntes.

2008-08-17T19:56:00.005+02:00

Fuera de ruta
Más allá del recorrido habitual por el centro de Lovaina, existen diversos lugares de interés que bien merecen un desvío. Ejemplos de ello son la abadía de Santa Gertrudis, localizada en el corazón del Klein Begijnhof o pequeño beguinaje, y la capilla de San Antonio (Pater Damiaanplein), lugar de peregrinación por estar allí enterrado el Padre Damián, beatificado en 1995. El Anatomisch Amfitheater van Rega (Minderbroesdersstraat, 50), cuya planta octogonal y amplios ventanales garantizaban en el siglo XVIII una espléndida iluminación para el estudio anatómico, y el Collegium Trilingue, uno de los pocos edificios renacentistas que sobreviven en la ciudad, son otras de las construcciones civiles destacadas. También merecen una visita el centro artístico STUK (Naamsestraat, 96), con una completa oferta de teatro, danza, cine y artes visuales; y el Abdij van Park (Abdij Van Park, 7), uno de los conjuntos monásticos más bellos y mejor conservados de Bélgica.

Klooster Hotel

Direcciones

Hoteles:
Klooster Hotel (Predikherenstraat, 22; http://www.kloosterhotel.com/) Antigua residencia del siglo XVI que esconde un remanso de paz con 40 habitaciones delicadamente decoradas.

Begijnhof Congres Hotel (Groot Begijnhof, 15; http://www.bchotel.be/) Privilegiada ubicación dentro del beguinaje y un agradable jardín donde relajarse al sol.

Restaurantes:
Oesterbar (Muntstraat, 23; www.oesterbar.be) Las ostras son las protagonistas en este conocido establecimiento especializado en marisco.
Zarza (Bondgenotenlaan, 92 www.zarza.be) Restaurante de moda situado en pleno centro con una refinada cocina de fusión.
‘t Zwarp Schaap (Boekhandelstraat 1; http://www.tzwarpschaap.com/) Las croquetas de gambas o el estofado de ternera a la cerveza son algunas de sus especialidades.

Compras:
Elsen Kaasambacht (Mechelsestraat, 36) Un paraíso para los amantes de los quesos, con más de 300 variedades, la mayoría de producción francesa.
Luk Versluys (Maria-Theresiastraat, 123; http://www.lukversluys.be/) Originales cerámicas en terracota realizadas por el conocido artista local Versluys.
Living Lounge (Naamsestraat, 128; http://www.living-lounge.be/) Decoración, ropa y accesorios de moda de estilo retro. Sus papeles pintados son un éxito.

Noche:
El Bar Louis (Grote Markt, 2) es perfecto para una copa tras la cena. Si se tiene antojo de mojito, lo mejor es acercarse al cercano College (Muntstraat, 10)

Curiosidades

La plaza de Oude Markt acoge cada año en agosto el festival de música Marktrock.
El tradicional mercado de pulgas y antigüedades se celebra los sábados en Pensstraat.
Al inicio del curso académico la población de Lovaina pasa de 90.000 a 120.000 habitantes.
Las 236 esculturas que adornan los nichos del Ayuntamiento se añadieron en el s. XIX

Publicado en Condè Nast Traveler

Tenerife II. El Norte, La belleza de lo abrupto (I)

2008-07-10T21:27:00.007+02:00

La costa norte se caracteriza por el predominio de los acantilados, en su mayoría altos y espectaculares. Desde numerosos miradores se disfruta de la vista de esta orografía abrupta que ha obligado a levantar pueblos con interminables cuestas y a dibujar carreteras sinuosas que como serpientes se deslizan por estas paredes rocosas. Debido a su importancia natural, geológica o paisajística, mucho de sus tramos tienen algún tipo de protección, como es el caso del litoral que discurre entre Tacoronte y La Orotava.

Se empiece el recorrido desde la Punta de Teno o desde la del Hidalgo, a los pies del Macizo de Anaga, el discurso del viaje seguirá siendo el mismo. Porque se partirá en ambos casos desde las tierras más antiguas de la isla y porque los dos extremos permanecen ajenos al turismo de masas y son territorios casi exclusivos de los lugareños. De hecho, Punta del Hidalgo y su vecina Bajamar han sido el lugar vacacional de las clases más pudientes de La Laguna y Santa Cruz. A esta parte de la costa se viene a desconectar del mundanal ruido, disfrutar del espectáculo del mar bravo, bañarse en piscinas naturales que protegen de las corrientes y a caminar, ya que desde el faro de Punta del Hidalgo comienza un recorrido que llega hasta el pueblo de Chinamada, en pleno macizo de Anaga. Si sólo se desea dar un paseo, lo mejor es quedarse un poco antes de la playa de los Troches y admirar la vista que desde aquí se tiene de los Roques de Anaga. A la vuelta, un café con vistas al mar en el Melita, local ubicado entre las dos poblaciones. En la localidad de Tegueste, donde son muy aficionados a la lucha canaria, se pueden comprar buenos vinos tintos y admirar el artesonado mudéjar de su iglesia arciprestal de San Marcos Evangelista.

Una vez que se deja atrás Valle Guerra, con sus plantaciones de plataneras y sus cultivos de tomates, frutas tropicales y flores ornamentales, la costa empieza a dibujar su personalidad en pueblos como El Pris o Mesa de Mar, donde poder almorzar pescado fresco en el caso del primero y pegarse un chapuzón en la Playa de la Arena a la espera del atardecer en el segundo. O donde tomarse un vino después de haber visitado el cercano Museo Antropológico Casa Carta, porque por estos parajes se cosechan buenos vinos con denominación de origen Tacoronte-Acentejo. En El Sauzal se encuentra la bodegas Roberto Torres del Castillo y el Museo del Vino Finca La Baranda, ubicado en una casona del siglo XVII y que también acoge un restaurante y una tasca desde cuya terraza se divisa una excepcional vista sobre la comarca. Las instalaciones vecinas están destinadas a la Casa de la Miel y a un didáctico centro de visitantes que muestra todo lo referente a la miel tinerfeña y a la apicultura tradicional.

De camino al Puerto de la Cruz, aparecen las poblaciones de La Matanza de Acentejo y La Victoria de Acentejo. La primera recuerda el fracaso estrepitoso que sufrieron las tropas del Adelantado Alonso Fernández de Lugo a mano de los guanches. La segunda, en cambio, la batalla definitiva que en 1495 derrotara al mencey Bencomo, el más idealizado y loado de todos los menceyes. Así desaparecía el poderoso reino de Taoro, rico en bosques, agua y ganado, y que incluía lo que hoy es el Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava, nombre derivado del Arautapala guanche. Es este valle territorio fértil de plataneras y viñas, que ya desde finales del siglo XVIII sorprendiera por su belleza a los viajeros de la época. Tal fue el caso del explorador y científico alemán Humboldt, quien desde el mirador que hoy lleva su nombre exclamó: “Doy gracias a Dios por haberme dado ojos para ver esta belleza” No es del todo seguro que el señor Humboldt dijera ésta y otras frases, aunque sí que la fertilidad de esta tierra convirtió a La Orotava en una villa señorial con hermosas casas renacentistas, algunas tan destacadas como la Casa Lercaro, la de los Balcones o la del Turista. Entre la arquitectura religiosa destaca la fachada barroca de la Iglesia de la Concepción y la Iglesia de San Agustín. Además, desde la Iglesia y Hospital de la Santísima Trinidad se tiene una magnífica panorámica del valle y en el interior del convento de Santo Domingo se encuentra el interesante Museo de Artesanía Iberoamericana .

Como su propio nombre indica, todo lo que es esta ciudad se lo debe al mar. Puerto de la Cruz no llegó a ser nunca un muelle de gran proyección debido a la bravura de sus aguas. Sin embargo, sí que es cierto que durante el siglo XVIII fue la puerta de la isla y que por aquí entraron y salieron toda suerte de productos, incluidos los primeros turistas ingleses que viajaban a la isla en busca de la eterna primavera y, que por cierto, comenzaron a llegar cuando una naviera inglesa construyó un muelle dedicado a la exportación de plátanos. Las plataneras se siguen viendo en las mismas lindes de la ciudad y los turistas continúan buscando su primavera, pero el puerto ha perdido el protagonismo. Se lo ha llevado el Loro Parque, el complejo de piscinas Costa Martiánez -diseñadas por el artista lanzaroteño César Manríquez-, y la plaza del Charco en las noches del fin de semana. Después de dar una vuelta por el casco histórico, se puede acabar en el Paseo de San Telmo y tomarse un rico dulce alemán en la cafetería Rancho Grande.

Las Aguas

Pasado Los Realejos, la autopista desaparece para dar paso a la C-820, una auténtica ventana a la costa. Aquí se encuentra la Playa del Socorro, con los acantilados de Tigaiga de fondo. A esta playa, cuyo nombre ya es un aviso, acuden muchos surfistas y otro tanto de locales que vienen entre semana a la caída de la tarde a caminar descalzos por la arena o a darse un baño rápido. Desde el vecino mirador de San Pedro se observan una estupenda panorámica de las plataneras de la Rambla del Mar y el palmeral de la Rambla de Castro, Paisaje Protegido en donde se pueden dar largos paseos. Un sendero une este paraje con el pueblo de Las Aguas, pequeño enclave costero de casas blancas al que se llega en coche desde San Juan de la Rambla y en el que es recomendable hacer lo siguiente: internarse y pasear aunque sea sólo medio kilómetro por el sendero que conduce a El Rosario, bañarse en su piscina de agua salada situada al borde del mar y comer un arroz calduset en el restaurante Las Aguas. Si lo que se quiere es un tentempié, en la cafetería de la gasolinera que hay en la carretera se comen buenos bocadillos y raciones ante una vista inmejorable. En cualquier caso, no hay que olvidar darse una vuelta por San Juan de La Rambla y si gustan las piscinas naturales, nadar en el Charco del Viento, cerca de Santa Catalina.

A ocho kilómetros se encuentra Icod de los Vinos, hogar del famoso Drago Milenario Parece ser que tan sólo tiene entre 600 y 800 años, aunque es tiempo suficiente para haber estado presente cuando estos lares pertenecían al menceyato de Ycoden. Aunque es la atracción más conocida de la zona, no es la única. El propio pueblo merece un paseo en el que descubrir la Plaza de la Pila, la Iglesia de San Marcos o la fachada del antiguo convento de San Francisco, entre otros. En noviembre, sus gentes celebran el día de San Andrés corriendo las tablas, o lo que es lo mismo, deslizándose por las cuestas y las escalinatas subidos en unos tablones. Si la visita a Icod coincide entre semana, en la cercana playa de San Marcos uno se puede bañar con apenas público.

Tenerife II. El Norte, La belleza de lo abrupto (II)

2008-07-10T21:09:00.006+02:00

Los municipios de Buenavista, Garachico, Los Silos y El Tanque conforman la llamada Isla Baja, una comarca marcada por la naturaleza y las actividades que en ella se pueden realizar. No en vano gran parte de su territorio está integrado dentro de los siguientes espacios protegidos: Parque Rural de Teno, Parque Natural de la Corona Forestal, Reserva Natural Especial del Chinyero, Sitio de Interés Científico de Interián y el Paisaje Protegido de los Acantilados de La Culata. Precisamente, el camino más bonito para llegar a Garachico es la carretera que desciende por éstos precipicios y que atraviesa el coqueto barrio de Las Cruces. La villa fue de gran importancia hasta 1706, cuando el volcán Montaña Negra sepultó buena parte de la ciudad y del puerto. La faena portuaria se trasladó entonces a Puerto de la Cruz, para pasar posteriormente a la capital. Entre los edificios más destacados se encuentra el convento de San Francisco, la Iglesia de Santa Ana, el Castillo de San Miguel o las casas palacio de los Marqueses de la Quinta Roja y los Condes de La Gomera, ambas convertidas hoy en hoteles con encanto. En la plaza de La Libertad, llamada así en honor a Simón Bolívar, al que se supone descendiente de icodenses, hay un típico quiosco de bebidas y música en el que tomarse un refresco o un vino de denominación de origen Ycoden-Daute-Isora..

Garachico

La belleza urbanística de Garachico da paso a la monumentalidad del macizo de Teno y a la quietud de pueblos como La Caleta de Interián, El Tanque, Los Silos o Buenavista del Norte, con su famosa pastelería El Aderno. Se puede ir a Punta de Teno y disfrutar de sus vistas, jugar al golf en el reciente Buenavista Golf Club, comer pescado fresco en la agradable terraza del Restaurante El Burgado o bañarse en la Playa de las Arenas, que sólo hace honor a su nombre durante el verano. En cuanto nos adentremos en el macizo, las plataneras y los cultivos de invernadero irán desapareciendo del paisaje para dar paso a los bancales y a sus productos de economía de subsistencia. Ésta es fundamentalmente tierra de cabreros, por lo que no conviene olvidarse de incluir en la ruta una ración de queso ahumado o una deliciosa leche asada con miel de palma de postre. Es junto Anaga el territorio geológico más antiguo de la isla y está protegido bajo la denominación de Parque Rural del Macizo de Teno.

Punta de Teno

Ya sea entrando desde Santiago del Teide o desde Buenavista del Norte, el paisaje pronto se torna en profundos tajos, barrancos y acantilados de altísimas paredes que esconden calas de difícil acceso. Subiendo por El Palmar, donde se comen buenos pollos a la brasa, merece la pena acercarse al solitario caserío de Teno Alto, para continuar después camino hacia el pueblo más famoso del macizo, Masca, declarado Recinto Etnográfico y Arquitectónico. Hay que pasear por él, beberse un zumo de cactus, o sea higos chumbos, y pararse a comer cabrito en alguno de sus más de nueve restaurantes y bares, que no es poco si se tiene en cuenta que sólo hay 130 habitantes. Formado por cuatro caseríos, Masca es un ejemplo de lo que está sucediendo en otros tantos pueblos de la isla. Muchas de sus casas son ahora segunda residencia a donde se acude los fines de semana a desconectar del ajetreo laboral. En la mayoría de las ocasiones, incluso se vuelven a plantar los bancales que pertenecieran a la familia para abastecimiento propio y como forma de no perder el vínculo con las raíces.

Masca

Desde la terraza de la cafetería-mirador Hilda, las vistas sobre el caserío y el Roque Tarucho son formidables, mientras que desde el de Baracán se aprecia perfectamente el cambio de paisaje entre las vertientes sur y norte de Teno. Llegando desde Santiago del Teide, el mirador de Cherfe muestra, por su parte, otra perspectiva de este escenario. Pero a Teno no sólo se va a mirar. Numerosas empresas de aventura ofrecen excursiones por la zona, siendo la más popular la bajada hasta la playa de Masca en una marcha de unas tres horas. Para los amantes del barranquismo, la ruta comenzaría en Los Carrizales y llegaría a la playa vecina. En ambos casos, a la civilización se vuelve en alguno de los barcos que diariamente se acercan a estas calas desde los principales núcleos turísticos del sur.

© Nuria Cortés. Publicado en REVISTA VIAJAR

Fotografías de Alberto Paredes

Tenerife II. El Norte, La belleza de lo abrupto. Apuntes

2008-07-10T20:37:00.007+02:00

El Fin de la Isla.

La Punta de Teno es el extremo más occidental de la isla y sobre todo, es un lugar tranquilo al que ir sin prisas por seguir camino. Durante los fines de semana y el verano, algunos tinerfeños se acercan a pasar el día, pegarse unos baños en los charcos formados entre las coladas volcánicas o disfrutar de unas estupendas vistas de la isla de La Gomera y los acantilados del macizo, en donde se esconden bellísimas calas sólo accesibles en barco. Otra bonita panorámica se obtiene desde el mirador de Don Pompeyo o también llamado de La Monja. Además de por carretera, a Punta de Teno se puede llegar desde el caserío de Teno Alto, tras dos horas de caminata de dificultad media y durante la cual se divisan interesantes muestras de arquitectura rural tradicional canaria.

Punta de Teno

El Drago.

El Dracaena Draco es endémico del archipiélago de la Macaronesia y sus orígenes se remontan al terciario. Los guanches lo consideraron sagrado y durante mucho tiempo se utilizó su savia, llamada sangre de drago, para sanar heridas, teñir y realizar ungüentos, prácticas que casi le llevan a la extinción. Icod de los Vinos es famoso por su Drago Milenario, el más antiguo del archipiélago. Se puede contemplar desde la plaza de Lorenzo Cáceres, aunque si se pagan los 4 euros de la entrada del Parque del Drago, se apreciará mejor este ejemplar de 17 metros de altura y 12 metros de perímetro en la base, además de conocer otros endemismos de la isla.

El Balcón Canario.

Muchos rincones de la isla recuerdan de pronto a países como Colombia, Perú o Bolivia: una portada de una iglesia, un patio con galerías o un balcón de madera ricamente labrado. Ésta muestras tan típicas de la arquitectura canaria cruzaron el Atlántico, llevando a su vez consigo reminiscencias de otro tanto de elementos andaluces y portugueses. Tal fue el caso del balcón canario, muy presente en ciudades como La Laguna y La Orotava. Generalmente eran de madera de pino tea isleño, con ricos labrados si estaban destinados a una casa señorial. Pueden ser abiertos, de celosías, corridos a lo largo de toda la fachada, en esquina o los llamados ajimeces o conventuales, con excelentes muestras en La Laguna.

Bañarse en Piscinas naturales.

A lo largo de toda la costa norte, se encuentran dispersas numerosas piscinas naturales en las que se puede disfrutar de un día de playa o un chapuzón rápido. Las más bonitas son aquellas formadas entre coladas de lava que al enfriarse en su día dejaron espacios por las que se cuela el agua del oceáno y que suelen ser llamados charcos. Así encontramos el Charco del Viento, en Santa Catalina; El Caletón, en Garachico; o el Charco de la Arena, en Santo Domingo. Otro tipo de piscinas son aquellas que se forman al construir un dique o muro como freno al empuje de las corrientes y las olas, como las que se encuentran por ejemplo en El Pris o Punta del Hidalgo.

Los Gigantes

Qué ver
Puerto de la Cruz. Es el destino turístico más veterano de la isla, con su puerto pesquero, su plaza del Charco y, por supuesto, con el Loro Parque y las piscinas Costa Martiánez.

Icod de los Vinos. Su drago es el más longevo del archipiélago. Conviene perderse por las calles del pueblo.

Casa de los Balcones. Uno de los mejores ejemplos de construcción civil tradicional de la isla, que junto a Casa Lercaro o Casa del Turista se puede admirar en La Orotava.

Masca. Caserío perdido en el interior del Macizo de Teno. Desde los miradores de Cherfe y Hilda se obtienen las mejores fotos.

Garachico. Otro de los tesoros urbanísticos del norte, perfecto como base para las excursiones por el Macizo de Teno.

Playa del Socorro. Enmarcada en los acantilados de Tigaiga, es cita obligada para los amantes del surf. En el cercano pueblo de Las Aguas se toma un arroz calduset de primera.

Teno y Bajamar. Los dos extremos del norte de la isla requieren un ritmo pausado y ganas de desconectar.

El delta del Ebro: La escapada costera más natural

2008-05-15T15:16:00.007+02:00

Alejado del bullicio veraniego propio de otras áreas tarraconenses tan turísticas como Salou, el delta del Ebro es un oasis de naturaleza ideal para quien busque una escapada estival que vaya más allá del sol y la playa. Es cierto que aquí se encuentran orillas casi vírgenes, perfectas para los amantes del silencio, pero también etnografía, porque muy diferente sería su paisaje si el hombre no se hubiera propuesto aprovechar la generosidad de un río que, al llegar al mar, se deja los restos para crear vida allá donde él muere. Aunque existen referencias de su existencia en el siglo XII, no fue hasta mediados del XIX cuando se comenzó a humanizar el delta una vez se desecaran las tierras pantanosas que favorecían la presencia de mosquitos portadores de la malaria. La pesca y el cultivo del arroz provocó desde entonces el nacimiento de pequeños núcleos urbanos que hoy siguen volcados en el uso y conservación de este hábitat acuático de 320 kilómetros cuadrados declarado Parque Natural en el año 1983.

Aunque hay otros puntos desde los que adentrarse en el delta, quizás sea la localidad de Amposta la más apropiada, ya que se levanta a orillas del Ebro justo cuando éste comienza a labrar el paisaje deltaico. Los canales, los campos de arroz y las barracas aparecen a la vista camino de Deltebre, a tan sólo 13 kilómetros. Aquí se encuentra el Ecomuseo del Delta del Ebro, donde se ofrece al visitante extensa información sobre los aspectos paisajísticos, etnográficos y faunísticos de esta formación geográfica. Desde este núcleo, se puede optar por ir a los kilométricos arenales salpicados de dunas de Riumar, de la Marquesa y del Fangar, ésta última playa con la curiosidad de que en ella son frecuentes los espejismos, o seguir hacia el sur para llegar a la Bassa de l’Encanyissada, la laguna que, junto la isla de Buda, acoge la mayor población de avifauna del delta.

En el denso carrizal que le da nombre habitan fochas, carriceros, patos y martinetes que ven cómo durante el invierno cerca de 200.000 aves migratorias fijan temporalmente su residencia en la laguna. Cuando los tallos de arroz despuntan entre las aguas, es señal de que comenzará el cortejo y se buscarán las ubicaciones de los nuevos nidos. Ante tal actividad, no es de extrañar que se haya abierto un museo ornitológico en la antigua Casa de Fusta como tampoco el que el delta sea el segundo enclave de cría de aves de la península después de Doñana. Justo al lado de l’Encanyissada se encuentra la otra gran laguna, la de la Tancada, donde comienza la kilométrica barra del Trabucador, con una de las playas más solitarias de la zona.

Para los que no dispongan de mucho tiempo, desde Amposta parten barquitas que surcan el río llegando hasta la desembocadura, una de las imágenes más bellas del delta. Aunque si no hay prisa, no habría que perder la oportunidad de disfrutar de la cocina local en los merenderos levantados a orillas del río. La anguila en salsa, el arroz a banda, la fideuá, las ancas de rana, las tallarinas (un delicado molusco bivalvo) o los langostinos –son famosos los de San Carlos de Rápita- son algunas de las especialidades locales más destacadas. Fuera del delta también se encuentran buenos restaurantes donde disfrutar de este menú marinero, como en las localidades costeras de L’Ametlla de Mar o El Perelló. Precisamente, en el término municipal de este último se encuentra otra importante visita. Aquí se hallan los vestigios prehistóricos más destacados de la comarca del Baix Ebre, los abrigos rupestres de Cabra Feixet, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto a otros del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica.

Río arriba, la Julia Augusta Dertosa de los romanos y la Turtusha de los musulmanes se convierte en otra de las grandes paradas de la ruta. Su antiguo castillo árabe de la Suda, hoy transformado en Parador, su Catedral gótica y su Palacio Episcopal son algunos de los edificios históricos que asoman en el paseo tortuoso por el casco antiguo de la capital de la comarca. Pero Tortosa también es la puerta de entrada del Parque Natural de Els Ports, una mole caliza de interiores quebrados donde vive la cabra hispánica y que esconde rincones de gran belleza. También desde esta localidad parte una carretera sinuosa que conduce al Mont Caró, desde cuya cima se contempla una magnífica vista de todo el delta del Ebro. Sin duda, un buen punto desde donde comenzar el descubrimiento o rememorar la sorpresa ya sentida.

Dónde Alojarse:
Parador de Tortosa (http://www.parador.es/) A un paso del delta, la antigua fortificación que levantara Abderramán III sigue siendo un mirador excepcional sobre la fértil vega del Ebro.

Delta Hotel (http://www.deltahotel.es/) Situado en Deltebre, la construcción de este hotel rural imita la arquitectura propia de las barracas deltaicas.

Hotel Miami Mar (http://www.miamicanpons.com/) Hotel familiar de cuatro estrellas situado en San Carlos de la Rápita. Sus 30 habitaciones tienen vistas a la bahía de Els Alfacs y en su restaurante se disfruta de una excelente cocina local.

Publicado en Revista Tiempo
Fotografías: Turismo Terres de L'Ebre

Praga: El barrio de Malá Strana I/IV

2008-04-20T18:13:00.001+02:00

“Me mudaré a la Malá Strana; a esa Malá Strana tan poética y tranquila, y viviré entre vecinos amigos, en un rincón de cualquier calle apartada del ruido de la ciudad. No cabe duda de que para el estado actual, tan elevado, de mi espíritu, me hace falta un ambiente poético. ¡Eso será la dicha!” Desde que el decimonónico escritor checo Jan Neruda pusiera estas palabras en boca de uno de los personajes que aparecen en sus “Cuentos de la Malá Strana”, algo ha cambiado en el barrio de la orilla izquierda del río Moldava. A primera vista, el escenario es el mismo, con las fachadas barrocas que lo embellecen desde el siglo XVII y que tanto han admirado personalidades ilustres como Goethe, Apollinaire o Rodin en sus viajes a Praga. Precisamente, la aparente ausencia del paso del tiempo ha traído a sus calles la furtiva vida de quien la pasea durante un día, a lo sumo dos, para luego desaparecer sin dejar rastro ni historia alguna de su paso. La vida de barrio que inmortalizara el escritor en su obra ha perdido protagonismo al igual que el aire canalla que tuviese durante el periodo comunista, cuando sus edificios y tabernas acogían a artistas, disidentes y bohemios.

Pero aún hay vida tras las fachadas de esta Malá Strana elegante, repleta de embajadas y emblemas que, como recogida en sí misma, yace en el espacio existente entre la colina de Petřin, la isla de Kampa, y el barrio del castillo. Fundada en 1257, el corazón de la “parte pequeña”, como dice su nombre, ha sido desde siempre la plaza Malostranské námĕstí que, al igual que el resto del barrio, tuvo que renacer primero tras las guerras husitas y después tras los incendios de 1503 y 1541, éste último causante de la destrucción de la mayoría de sus edificios. De las cenizas surgió la Malá Strana renacentista que vería cómo la nobleza católica victoriosa en la Guerra de los Treinta Años cambiaría de nuevo su aspecto al recibir como premio por los servicios prestados a la corona de los Habsburgo las casas y terrenos de los vencidos protestantes. Llegaron tras la Batalla de la Montaña Blanca con el espíritu contrarreformista de una mano y el barroco exultante en la otra, dejando su huella en palacios, templos y jardines y convirtiendo el barrio en uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos del mundo.

El puente de Carlos es la principal entrada a Malá Strana. Su impactante monumentalidad es el preludio perfecto para internarse por la Mostecká Ulice para llegar después a la plaza Malostranské námĕstí que, como muchos otros rincones de la ciudad, esconde tras de sí una leyenda. Según se cuenta, durante el traslado de las reliquias de San Wenceslao a la Catedral de San Vito, los bueyes que conducían el carruaje se detuvieron en seco frente a una cárcel allí situada. Al ser el santo conocido por carácter justo, se pensó que quizás hubiese presos inocentes en su interior. Tras salir todos a la plaza, los grilletes de un reo cayeron al suelo. Los animales continuaron camino, se liberó al hombre y en el lugar se levantó una capilla en honor a San Wenceslao, posteriormente reemplazada por la actual iglesia de San Nicolás.

Apoteosis de la contrarreforma, este espectacular templo impulsado por los jesuitas divide la plaza en dos áreas, la parte baja y la alta. En ambas se encuentran interesantes edificaciones como el Ayuntamiento de Malá Strana, de factura renacentista, o los palacios Lichtenstein, Kaiserstein -con representaciones de las cuatro estaciones- y Grömling, que acogía el renombrado café Malostranska Kavarna, conocido durante el siglo XIX como Radetzky. Rivalizando en fama con el Café Slavia, situado al otro lado del río, fue punto de encuentro de numerosas personalidades de la cultura checa hasta que desapareció. En su lugar, se acaba de inaugurar un Starbucks pero si se busca un café con ambiente local, lo mejor es acercarse a U Kocoura, situado en el nº 2 de la calle Nerudova, llamada así en honor del escritor checo, nacido en Malá Strana y vecino de la Casa de los dos Soles (nº 47). Para los amantes de las marionetas, en este mismo edificio se encuentra la tienda Obchod Loutkami, con ejemplares antiguos y cuyas preciosas creaciones son totalmente artesanales.

Hay que tomarse su tiempo para recorrer Nerudova y no sólo por la pendiente, que no da tregua, sino también por los numerosos emblemas y símbolos que, en piedra, estuco y metal, embellecen las fachadas y que sirvieron como distintivos hasta la introducción de la numeración de las casas en 1770. El Ciervo Negro (nº 5), el Carnero rojo (nº 11), los Tres Violines (nº 12), la Paloma Blanca (nº 23), la Herradura Dorada (nº 34), el León Rojo (nº 41), la Langosta Verde (nº 43) y el Cisne Blanco (nº 49) son algunos de los 20 blasones que atesora la calle y que se unen a los bellos palacios que en ella se levantan, como el señorial Thun-Hohenstein (nº 20) o el palacio Morzin (nº 5), en cuya portada dos grandes guerreros moros sustentan con visible esfuerzo el balcón de la mansión. Según parece, las figuras recuerdan los combates que su original propietario, Pavel de Morzin, sostuviera contra los turcos.

Al final de la calle Nerudova, se puede optar por visitar el castillo, internarse por Hradčany y acercarse hasta el monasterio de Loreto o continuar el paseo por Malá Strana para conocer a fondo un barrio que muestra su lado más calmo en las callejuelas situadas a ambos lados del eje Mostecka-Nerudova y en bellos jardines como el Vrtbovská (Karmelitská, 25), dispuesto en terrazas y con maravillosas vistas del castillo y los tejados rojizos del barrio; el Vojan (U lužického semináře), antiguo huerto del convento de las carmelitas, o el Wallenstein (Valdštejnské námĕstí, 4), fruto de la vanidad y la ambición del militar imperial Albrecht von Wallenstein que no dudó en intentar hacer sombra al castillo con el impresionante palacio barroco homónimo. Sin olvidar dos de los rincones favoritos de los praguenses: los jardines que ocupan la isla de Kampa y la colina de Petřín, cita casi obligada para las parejas de enamorados. El primero de mayo es habitual verlos junto a la estatua del poeta checo Karel Mácha pues se dice que quienes coloquen una flor a sus pies serán amados por su pareja durante todo el año y, si se dan un beso, el amor durará para siempre.

A Petřin se puede acceder a pie o en funicular desde la calle Újezd, que es la continuación de Karmelitská, en cuyo número 13 se levanta el templo barroco de Nuestra Señora de la Victoria, que custodia en su interior la imagen venerada del Niño Jesús de Praga. Muy cerca, otras sorpresas aguardan al visitante, como son las bellas plazas de Maltézské, donde destacan los palacios Nostiz y Turba, y del Gran Priorato (Velkoprĕvorské námĕstí) donde además de exquisita arquitectura barroca se encuentra una pintada del rostro de John Lennon exhortando al mundo a la paz. Desde aquí, se puede volver a Karmelitská para pasear por las calles Trźištĕ y Vlašská o desembocar frente a la Torre del puente de Malá Strana a través de Lázeňská, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Cadena, que antiguamente formaba parte del monasterio fortificado de los Caballeros de Malta, quienes custodiaban la entrada del desaparecido puente de Judit.

Publicado en Conde Nast Traveler

Fotografías de Alberto Paredes

Praga: El barrio de Malá Strana II/IV

2008-04-20T18:10:00.003+02:00

Una isla para descansar

Ocho son las islas que se encuentra el Moldava a su paso por Praga, entra las que se encuentra Kampa, un delicioso rincón de la Malá Strana muy frecuentado por los praguenses, que acuden en su tiempo libre a relajarse en su gran parque –creado a partir de varios jardines palaciegos- y a ver discurrir las aguas del río o las del Certovka, el llamado Canal del Diablo que antiguamente diese funcionamiento a los molinos allí levantados, tal y como demuestra la gran rueda que aún permanece junto a los muros del palacio del Gran Prior.

Famosa por su tradición alfarera, sus primeros habitantes fueron albañiles, carpinteros y canteros a los que se les dejó edificar a cambio de que mantuvieran en perfecto estado el puente Carlos. Precisamente desde éste, descienden unas escalinatas que conducen a la encantadora plaza Na Kampĕ, donde se encuentra el restaurante Kampa Park, una excelente opción para disfrutar de una cena con vistas al Puente o de un almuerzo después de haber visitado el Museo Kampa, con una vasta colección de arte moderno centroeuropeo.

Publicado en Conde Nast Traveler

Fotografías de Alberto Paredes

Praga: El barrio de Malá Strana III/IV

2008-04-20T17:36:00.005+02:00

Con vistas a Praga desde la Torre Eiffel

Punteada de viñedos hasta el siglo XVIII y antigua cantera de la que se surtieron la mayoría de los edificios románicos y góticos de la ciudad, la colina de Petřin es hoy uno de los mayores espacios verdes de Praga. Tiene varias vías de acceso, aunque el modo más popular de llegar a su cumbre, a 318 metros de altura, es mediante el funicular, que parte cada quince minutos de la calle Ujezd. La estrella del parque es su curiosa torre, una imitación de la Torre Eiffel que permite, tras subir 299 peldaños, disfrutar de unas fantásticas vistas de la ciudad.

Después se puede echar un vistazo al Observatorio Astronómico, pasear por sus jardines, entre los que destaca una espléndida rosaleda con cerca de 15.000 rosas, perderse por el laberinto de espejos próximo a la torre o acercarse hasta la Muralla del Hambre, construida a mediados del siglo XIV por orden de Carlos IV para, según parece, dar trabajo a la población hambrienta a cambio de comida.

Publicado en Conde Nast Traveler

Fotografías de Alberto Paredes

Praga: El barrio de Malá Strana I/IV

2008-04-20T17:30:00.005+02:00

Un día en Malá Strana

Tras cruzar el Puente Carlos y recoger información en la Oficina de Turismo localizada en Mostecká, seguir hasta la Malostranské námestí y su Iglesia de San Nicolás. Continuar por la calle Tomásská hasta el Palacio y jardines de Wallenstein y atravesar la plaza para que, a través de Snemovní y Zámecka, volver a Malostranské námestí. Recorrer con calma la calle Nerudova, subir la escalinata que conduce a Hradcanské námestí y, después de admirar sus espléndidas fachadas, continuar por Kanovnická hasta la tranquila calle de Novy Svet. Desde allí, Kapucínská conduce a Loretánské Námestí, donde se encuentra el Monasterio de Loreto.

Cruzando Pohorelec Úvoz se llega al Monasterio de Strahov y a su excepcional biblioteca barroca. Un camino atraviesa el parque Petrín hasta llegar a su famosa Torre. Desde aquí, ya sea a pie o con el funicular, se desemboca en la calle Újezd, casi a la altura de la Isla de Kampa, donde se puede almorzar en el restaurante Kampa Park. Después de parar en la Maltézské námestí y llegar a la calle Karmelitská, se puede visitar la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y su talla del Niño Jesús de Praga. Volviendo a Mostecká, no sin antes pasear por las calles Trziste y Vlasská, se puede ir a la cervecería de Santo Tomás situada en Letenská para después tomar Cihelna y atravesar un estrecho callejón que conduce al restaurante Hergetova Cihelna, con una concurrida terraza con vistas al Certovka.

Publicado en Revista Conde Nast Traveler

Fotografías de Alberto Paredes

Naturismo I/IV: Viajar con el bañador por montera

2008-04-09T20:44:00.004+02:00

Atrás en el tiempo quedaron las imágenes en las que los nudistas eran arrestados por escándalo público o perseguidos por lugareños enfurecidos cuando osaban mostrar sus carnes en las playas españolas. La década de los ochenta supuso el fin de la incomprensión y el principio de una nueva época para los amantes de esta práctica, abierta a cualquier persona que lo desee. Sólo hace falta olvidarse el bañador en casa y no meter en la maleta prejuicios ni complejos.

Pero, exactamente, ¿qué es el naturismo? Según la INF-FNI, Federación Internacional de Naturismo (www.inffni.org), es “una forma de vida en armonía con la naturaleza, caracterizada por la práctica del desnudo en común, con la intención de reforzar el respeto por uno mismo, por los demás y el medio ambiente”. En esta definición entran los que lucen desnudez en playas y piscinas, los que aspiran a hacerlo el mayor tiempo y espacio posible, los que además se adscriben al ecologismo, vegetarianismo, a las medicinas naturales, a la llamada vida sana... Y todos ellos unidos bajo el deseo común de poder liberarse de la ropa simplemente cuando les apetezca.

Los llamados nudistas y naturistas -algunos de los adeptos a esta corriente social establecen distinciones- encuentran cada vez con más facilidad establecimientos pensados exclusivamente para ellos. Países como Estados Unidos o Croacia han descubierto este filón económico cuyos beneficios van en aumento cada año. En esto de presentarse ante el mundo en pura pelota, España va a la zaga. Es cierto que en nuestro país lo practican según estimaciones aproximadamente un 1% de la población total, cuyo perfil es el de un matrimonio joven de 30 a 40 años, con estudios universitarios y nivel adquisitivo medio alto. Pero tan sólo 3.000 están asociados a la FEN, Federación Española de Naturismo, nada que ver los cerca de 80.000 afiliados de Francia, 30.000 de Holanda o 27.000 de Reino Unido. Eso sí, no hay que olvidar que fuera de nuestras fronteras la posesión del carné es obligatoria para acceder a los centros destinados a dicho público, mientras que aquí la exigencia es menor. Pero para botón una muestra: cuando los españoles viajan al norte de Europa les choca ver a nudistas por los parques de las grandes ciudades, como sucede en Berlín o en el parque de Esculturas Gustav Vigeland, en Oslo.

Amén de las cifras y estimaciones, en muchas playas de nuestro litoral lo que menos se luce es el bañador. Raro es quien no conoce en su lugar habitual de vacaciones marítimas que tal cala o tal tramo es territorio nudista. Pero sí hay los más que aún no saben que la práctica del nudismo no está ya restringida a espacios concretos y que ninguna playa es exclusiva ni de naturistas ni de textiles (así llaman a los que llevan ropa) En total, se calcula que existen más de 500 enclaves costeros donde, por tradición, acuden los amantes del naturismo, aunque sólo 220 están oficialmente reconocidas y como tal aparecen en la página web del Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es/playas) Las hay con reminiscencias hippie y famosos incluidos como la playa Des Cavallet, en Ibiza, o las de Caños de Meca, en Cádiz; de gran belleza como la de Sotavento de Jandía, en Fuenteventura, o escondidas entre acantilados como la de Antuerca, en Ajo (Cantabria)

Y aunque aquí no hemos llegado aún a ejemplos como Finlandia, donde sólo existen tres playas textiles; o Zürich, con todas sus piscinas públicas abiertas al naturismo, España es el tercer país en cuanto a este turismo se refiere. A nuestras costas llegan sobre todo alemanes, holandeses e ingleses, muchos de ellos jubilados que en invierno emigran a las urbanizaciones nudistas del sur para de ese modo no tener que echar mano del abrigo. Por delante se sitúan Croacia (http://www.cronatur.com/), donde el naturismo genera el 25% de los ingresos por turismo y cuya política turística atrae cada vez más a los alemanes, y Francia (http://www.ffn-naturisme.com/), el país que posee la infraestructura nudista más importante del mundo y cuyo mejor ejemplo es la ciudad de Cap d’Agde (http://www.capdagde.com/) Situada en el Mediterráneo, posee un barrio exclusivamente naturista que recibe cada verano a más de 20.000 nudistas de todo el mundo y que cuenta incluso con su propio puerto deportivo.

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Naturismo II/IV: Viajar con el bañador por montera

2008-04-09T20:43:00.001+02:00

Cruzando el Atlántico, México se está apuntando a esta nueva y demandada oferta abriendo establecimientos como el resort de lujo Hidden Beach (http://www.hiddenbeach.net/, desde 256 a 398€ en hab. doble), en Cancún, y el Playa Naturel (http://www.playanaturel.com/), en Tulum, con una filosofía más austera que se refleja en sus cabañas de estilo rústico (100-182€ por persona) y la ausencia de teléfonos y televisiones. Jamaica, República Dominicana, St. Martin y las Antillas Holandesas son otros de los destinos caribeños que cuentan ya con sus propios resorts naturistas de lujo, todos ellos presentes en la página web de la agencia de viajes Castaways Travel (http://www.castawaystravel.com/), especializada en este tipo de turismo y que ya ha organizado dos vuelos nudistas desde Florida a México. Y para los que quieran llevar al máximo su contacto con la naturaleza, en Sudáfrica se encuentra el resort Harmony Nature Farm (http://www.harmonynature.co.za/), 132 hectáreas privadas con cebras, monos, babuinos y otros animales.

Ya sea en tierras nacionales o internacionales, conviene saber que no todos los centros presentan la misma política en cuanto al nudismo se refiere. En algunos, sólo se puede practicar en los recintos de la piscina y el solarium, ya que también admiten clientes textiles. Los llamados en el mundo anglosajón Clothing Optional Resorts lo dejan a decisión del cliente, siendo obligatorio en las zonas de baño. Este sería el caso del Orient Club Resort (http://www.cluborient.com/) en St. Martin o el Hotel Vera Playa Club, en Almería (950 46 74 75) Otros sí permiten la desnudez en todas las instalaciones y sólo exigen, por higiene, usar una toalla o pareo al sentarse en los lugares públicos. Y los hay que fomentan la tranquilidad y cuya gastronomía sigue los principios de la macrobiótica o el vegetarianismo. En todos, eso sí, el personal está vestido y entrenado especialmente para no mirar más allá de los ojos del cliente. Para terminar, hay que resaltar la proliferación de urbanizaciones proyectadas directamente para el público nudista, donde el desnudo llega a sus calles, supermercados, pistas de tenis y parques. Ejemplos de estas colonias son Costa Natura, en Málaga (http://www.costanatura.com/) y Las Piteras (www.laspiteras.es), en Lanzarote. A la hora de planear el viaje, es recomendable comprobar a qué tipo de centro se va para evitar ser un Peter Sellers en El Guateque.

Pero el nudista no acampa sólo en la costa. Cada vez hay más que disfrutan de ello en entornos rurales, como pantanos, lagos y bosques donde es posible el baño, los deportes y un mayor contacto con la naturaleza. El conocidísimo pueblo de El Fonoll (www.kadex.com/fonoll Tel.: 977 26 61 38), en la Conca de Barberá en Tarragona, o el centro naturista Sierra Natura (96 225 30 26), en la Sierra de Enguera (Valencia), son algunos de los ejemplos. En Francia, más de la mitad de sus 83 centros se sitúan en este tipo de entorno, destacando entre ellos los camping de máxima categoría Domaine de la Gagère (http://www.la-gagere.com/), a partir de 30€/día y ubicado en la región de Borgoña y Belezy (http://www.belezy.com/), cercano a Avignon. Uno de los aspectos que más se valora en este tipo de establecimientos de interior es el número de hectáreas donde practicar el nudismo sin preocupaciones. Sobre todo porque muchos naturistas ven en la desnudez comunitaria la fuente de beneficios físicos y psicológicos tales como una mayor autoestima, eliminación de clichés sociales o mejoras en el riego sanguíneo y el sistema linfático. Un bronceado integral, playas y calas tranquilas y olvidarse de los bañadores que tardan en secarse son otros de los alicientes, quizás más frívolos, para aparcar los convencionalismos y estrenar desnudo.

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Naturismo III/IV: Consejos para no ponerse rojo

2008-04-09T20:41:00.002+02:00

- Mire a su alrededor y olvídese de los complejos.
- El primer paso es mejor darlo en el agua y notar la diferencia.
- Es mejor iniciarse en playas con mayoría nudista.
- Utilizar cremas de protección solar alta para las zonas nunca antes descubiertas.

- La primera media hora pasa rápido. Después es más fácil.
- Si le crece un problema, túmbese boca abajo y espere.
- Si se ha de sentar en un sitio público, no olvide hacerlo sobre una toalla o pareo.

- No intente ligar si no está seguro de no molestar.
- Es de mala educación tumbarse justo a los pies de la gente. Mejor que corra el aire.
- Nunca se debe fotografiar a un nudista sin su consentimiento.
- Los mirones siempre son animados a marcharse bajo un aplauso general.

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Naturismo IV/IV: España al desnudo

2008-04-09T20:39:00.004+02:00

-Federación Española de Naturismo: La FEN y las 15 asociaciones repartidas por todo el territorio español informan acerca de playas, piscinas, entornos rurales y sobre los 30 centros asociados (campings, urbanizaciones y hoteles) También tramitan los carnés de naturistas y ofrecen noticias sobre eventos y actividades. http://www.naturismo.org/ y 629 92 43 48

-Top Playas:
1. Formentera: Toda su costa es un paraíso para los nudistas.
2. Es Trenc (Mallorca): Tres kilómetros de arenas finas en un bello entorno virgen.
3. Calblanque, Cartagena: La mejor playa naturista de Murcia, enclavada dentro del Espacio Natural Protegido del Parque de Calblanque.
4. Playa de Bolonia, Tarifa: Los nudistas se concentran en las inmediaciones de su famosa gran duna. Ambiente joven.
5. Artola, Marbella: Extensa playa situada en la zona protegida Dunas de Artola.
6. Cala del Barronal, San José (Almería) Ubicada en el Parque Natural de Cabo de Gata, es de las mejores calas de Andalucía y sólo se puede acceder a ella a pie.
7. Somocuevas, Piélagos (Cantabria) Frecuentada por gente joven.
8. El Muntanyans, Torredembarra (Tarragona) Incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural, con cuatro kilómetros de arenas finas y dunas semimóviles.
9. Recaveira, Porto do Son (A Coruña) Playa virgen de un kilómetro de longitud a la que se llega a pie.

10. Maspalomas, Gran Canaria. Playa mixta en un entorno espectacular.

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Tenerife I: Hacia la cumbre del Teide

2008-04-06T11:11:00.012+02:00

La subida al Parque Nacional de las Cañadas supone un recorrido por los diferentes ecosistemas de la isla. A modo de lección natural, y desde las cotas más bajas, desfilan en menos de una hora los platanales, los cardones y tabaibas; la masa boscosa de pino mediterráneo y pino canario envuelta en nubes; la jara y la retama. Para llegado el momento, aparecer el sol y encontrarse de lleno en una de las calderas más grandes del mundo, “un gran valle megalítico” como lo describió la poetisa cubana Dulce María Loynaz en su libro Un Verano en Tenerife. La escritora quedó maravillada con este paisaje y sus colores, dentro de los cuales el oro venía a ser la nota dominante: “oro bruñido, oro cenizo, oro viejo, oro pálido”

Desde el siglo XVIII, y al igual que ella, numerosos viajeros extranjeros se han acercado al circo, coronado su cima e incluso pasado a la historia del Parque, como el astrónomo Louis Feuillée, que realizó la primera descripción de la violeta del Teide. Porque a pesar de su apariencia inerte, hay y ha habido mucha vida en Las Cañadas. De hecho, hasta que fue denominado Parque Nacional en 1954, por aquí trasladaban los pastores sus rebaños de la vertiente norte a la sur y viceversa –de ahí el nombre del parque-. También se venía a recoger hielo, cisco de retama y azufre, y se recolectaba miel de retama, única actividad tradicional que aún se lleva a cabo en el Parque. Para conocer más sobre los diferentes aprovechamientos que se han obtenido en estos parajes, los usos y costumbres y la riqueza arqueológica hallada, es muy recomendable acercarse al Centro de Visitantes Cañada Blanca, situado en un ala del Parador Nacional.

Cuatro son las vías de entrada al Parque Nacional: la carretera TF-21 desde Granadilla de Abona y La Orotava, la TF-24 procedente de La Laguna y la TF-38, de Guía de Isora. Si se está residiendo en el norte, una opción interesante sería subir por la TF-24 y disfrutar del Monte de la Esperanza, visitar Las Cañadas y bajar por La Orotava. En cualquier caso, se venga desde donde se venga, siempre se atravesará el Parque Natural de la Corona Forestal, la mejor muestra de pinar y vegetación de alta montaña de la isla. Precisamente, dentro de sus 46.612 hectáreas se encuentra parte del anteriormente mencionado Monte de la Esperanza, a donde los tinerfeños les gusta acudir los fines de semana para pasar el día, ya sea preparando una barbacoa en alguna de sus numerosas áreas recreativas o almorzando carnes a la brasa en los guachinches y restaurantes que se desperdigan por la zona. Subiendo al Parque Nacional desde La Orotava, en el kilómetro 6 de la Carretera General Las Cañadas, se encuentra Ruta del Teide, con raciones abundantes a precios baratos.

Las mejores horas para llegar al Parque son las primeras y las últimas del día. En ambos casos, apenas hay bullicio y la belleza del paisaje se disfruta con tranquilidad. En la mañana, luce mejor el Teide y a la tarde lo hace enrojecido el pico Guajara. Sin embargo, la imagen más curiosa se obtiene sólo en el amanecer y desde lo alto del Pico del Teide: la sombra de la montaña más alta del país se proyecta sobre el mar y las tierras occidentales de la isla. Para disfrutar de esta panorámica, es imprescindible hacer noche en el refugio de Altavista, al que se llega desde Montaña Blanca tras unas cuatro horas de caminata, para continuar de madrugada tres horas más hasta el cono.

Si no se tiene intención, se puede admirar la misma estampa, pero sin la sombra, subiendo unas horas más tarde en el teleférico (20€ billete de ida y vuelta) y ascendiendo durante una media hora hasta el llamado Pan de Azúcar, que no es otra cosa que el cono del Pico, es decir, los 3718 metros. Ésta es la única caminata para la que es necesario un permiso, que se ha de solicitar previamente en las oficinas del parque en Santa Cruz (c/Emilio Calzadilla, 5 Tel.: 922 29 01 29) y que tan sólo es un trámite para controlar la afluencia de visitas a la cima.

De todas formas, desde el mirador de la Rambleta, ubicado junto al terminal del teleférico, también se observa una excelente imagen de las Cañadas del Teide, con los Roques de García y el Valle de Ucanca. Y si se camina durante media hora, se llega a los miradores de la Fortaleza y de Pico Viejo, desde los que se contempla, respectivamente, la vertiente norte de la isla y el cráter de 800 metros de diámetro de la Montaña Chahorra o Pico Viejo. Precisamente aquí se produjo la última erupción del Teide, en 1798, cuando durante tres meses expulsó ríos de lava a través de las cavidades llamadas Narices del Teide dando lugar a los impresionantes malpaíses del oeste del parque. El sendero que conduce a este mirador es también en sí mismo una perfecta atalaya desde donde se aprecia con claridad la configuración de la caldera, de forma elíptica y una de las mayores del mundo.

Sobre la formación geológica del Circo de la Cañadas aún existen teorías muy dispares. Las diferentes hipótesis pasan por la explosión, la erosión, el hundimiento y los grandes deslizamientos como posibles causas que habrían originado este espacio. A día de hoy, la más aceptada es la que afirma que tanto Las Cañadas del Teide como los valles de La Orotava y Güimar son depresiones formadas por grandes deslizamientos gravitacionales acaecidos hace 170.000 años. Las lavas procedentes de las distintas erupciones han ido rellenando la caldera, dando forma al espectacular paisaje de nuestros días. Se pueden ver cañadas como la del Valle de Ucanca, malpaíses como el del Llano de la Santidad, situado en la TF-38 a la altura de Boca de Tauce; ejemplos de lava vitrificada como en el Valle de las Piedras Arrancadas, en la TF-21 a la altura del Mirador de San José; volcanes como Montaña Blanca, de forma redondeada y tonalidades amarillentas debido a la piedra pómez, y conos de cenizas de tonalidades oscuras y con forma de duna como Montaña Mostaza.

En tales escenarios se han trazado una serie de rutas de senderismo para todos los niveles de dificultad. En los puntos de información y centros de visitantes localizados en el Parque facilitan un mapa e información añadida sobre esta red de caminos que contemplan 21 recorridos diferentes. Entre los más sencillos se encuentran los llamados de la Fortaleza y Roques de García, con tres y dos horas respectivamente de recorrido hasta volver al punto de partida. Los más avezados pueden atreverse con la ruta Teide-Pico Viejo-TF38, con una duración de ocho horas desde el momento en que se parte de La Rambleta hasta que se llega a la carretera. Y para los amantes de la botánica, el sendero de Las Siete Cañadas, cinco horas de interesante paseo con muestras de flora, además de cuevas y restos de cabañas utilizadas por pastores. Muchas opciones, en definitiva, para realizar por libre, con los guías del parque –previa cita- o con alguna empresa de aventura.

Y después de haber contemplado los grandes espacios y formaciones, hay que posar la mirada en el detalle, en la flora. Las especies vegetales en este entorno están adaptadas a una altitud elevada –de 2.000 a 3.700 metros-, fuerte insolación, amplitud térmica y escasez de humedad. Además, las características volcánicas de los suelos son un obstáculo más a la hora de establecerse y crecer. Así, los ejemplares florísticos más destacados son el tajinaste rojo y el picante o azul, el endemismo canario rosal del guanche, la hierba pajonera, el cardo de plata y dos de los símbolos del parque: la retama y la violeta del Teide. La segunda, habita entre los 3.000 y 3718 metros, donde ya apenas nada crece. Por su parte, la retama del Teide, muy presente en Las Cañadas, sustenta la actividad melífera tradicional del Parque. Entre la fauna, aparecen el lagarto tizón, el pinzón azul, el canario, cinco especies diferentes de murciélagos y el canario.

Y por si fuera poco, también hay que mirar hacia arriba, hacia al cielo, uno de los más limpios del mundo. Debido a los 28º de latitud de la isla, Tenerife es el lugar de Europa desde donde es posible observar un mayor número de cuerpo celestes. Por esto y el régimen de vientos, en el Observatorio Astronómico del Teide se localizan los telescopios solares más importantes del planeta, pertenecientes a más de veinte países. Situado en la TF-24, a las afueras del Parque, sus instalaciones se pueden visitar gratuitamente previa cita (Tel: 922 605 200)

Al salir del Parque, vuelve el frescor y el verde del Parque Natural de la Corona Forestal, que como un anillo vegetal rodea en su totalidad al recinto de Las Cañadas. En este espacio, donde el pino canario es el rey, se localizan cinco áreas recreativas, entre las que destaca por su entorno la de Las Lajas, entre Boca de Tauce y Vilaflor. Esta localidad es punto de partida de numerosas excursiones y actividades de aventura. De hecho, aquí comienza el camino que lleva al hermoso Paisaje Lunar, unas curiosas formaciones de piedra pómez modeladas por la erosión a semejanza de chimeneas gaudianas. Se llega después de nueve kilómetros por pista de tierra y una hora caminando a pie. Si no se dispone de coche 4X4, ésta es una caminata habitual en el catálogo de las empresas de senderismo y deportes de aventura.

Vilaflor es también hogar natal de Pedro de Bethancourt, el Hermano Pedro, quien marchó a evangelizar Guatemala en el siglo XVII. En el solar de su casa se levantó la Iglesia de los Bethelemitas, orden religiosa fundada por él. Después de visitarla y de adquirir productos locales como queso, tortas de almendras o los calados denominados rosetas, se puede seguir camino hacia los otros rincones de la isla. Sabiendo, eso sí, que se permanece bajo la atenta mirada del Guayota, el demonio guanche que habita en el Teide.

Subir a Pico del Teide
Una de las excursiones más deseadas cuando se está en Tenerife es la subida al punto más elevado del país, lo que supone llegar a los 3718 metros de altitud. La mayoría de los visitantes se queda en los 3.555 metros, que se encuentra la terminal del Teleférico y el Mirador La Rambleta. No es mala altura si se tiene en cuenta que en tan sólo ocho minutos –tiempo que tarda el teleférico en subir a esa altura- el cuerpo ha de acostumbrarse a los 1199 metros de más. Por eso, no es extraño que pueda subir el ritmo cardíaco, faltar aire en los pulmones o incluso aparecer dolor de cabeza.

Desde allí a la cumbre sólo queda una distancia de 163 metros, que se tarda en recorrer unos 45 minutos. La delicada violeta del Teide y las pestilentes fumarolas adornan la subida al cono, denominado Pan de Azúcar. Desde allí, las 18.990 hectáreas del Parque Nacional, el perfil costero de la isla y, según la claridad del día, La Palma, El Hierro y La Gomera a poniente, y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote a levante. Para subir al cono, hay que solicitar previamente un permiso (Tel. 922 29 01 29)

Costa de la Muerte

2008-03-31T21:26:00.009+02:00

Dura, magnífica, apabullante. Así es la llamada Costa de la Muerte, aquella que durante siglos ha mostrado al hombre su debilidad ante las fuerzas de la Naturaleza. Y así es como se siente uno al recorrerla, pequeño, fugaz, insignificante ante un azar que lo puede todo. Como un mal temporal. Muchos han sido los muertos que el mar se tragó y mucha la vida que ha devuelto. Sus preciados productos han dado de comer a una gente tenaz y brava que, quizás para aliviarse del peso de la incertidumbre, alimentó leyendas que aún suenan aquí y allá. Cualquier época del año es buena para descubrir esta costa de entrantes y salientes, aunque sin duda el verano permite disfrutar de una mayor animación en sus pueblos y de algunas de las playas más bellas de Galicia.

A unos 50 kilómetros de A Coruña se encuentra Malpica de Bergantiños, que con sus casas apiñadas en torno al puerto abre esta ruta por la Costa de la Muerte. En el camino, pronto aparecerán ermitas, faros, cruces, todos ellos mostrando en definitiva los peligros que aquí han encontrado desde siempre los marinos. Como la iglesia de San Adrián, situada en las inmediaciones del cabo homónimo desde el que se observan unas magníficas vistas de Malpica y de las islas Sisargas. O un poco más allá Punta Roncudo, salpicada de cruces en honor a los percebeiros. O el Cementerio de los Ingleses, en Camelle, consagrado para acoger a las cientos de víctimas del naufragio del buque escuela The Serpent, acaecido en el lugar en 1890. Pero no siempre las catástrofes fueron provocadas por los temporales. Lejanos en el tiempo, aunque no olvidados, quedan los llamados raqueiros, aquellos piratas de tierra que no dudaban en mover antorchas en la noche para mayor confusión de unas embarcaciones que acababan su viaje estrelladas contra las rocas.

La costa de la Muerte no siempre es hostil. Amable y amplia es por ejemplo la playa de Laxe, un arenal perfecto donde darse un baño antes de visitar el castro de Borneiro y el dolmen de Dombate, uno de los megalitos más destacados de Galicia. También Vimianzo obliga a la parada con su castillo de los Moscoso, una fortaleza del siglo XIII que en verano acoge una feria de artesanía local que muestra, entre otros, los excelentes trabajos de encaje de bolillos realizados por las palilleiras de la vecina Camariñas. De hecho, de este pueblo costero sale la mayoría de la producción realizada en España además de los mejores centollos del mundo, criados en las frías aguas de la ría homónima. Ruta adelante, se encuentra Muxía, rodeada de otras playas de gran belleza. Sin embargo no es por éstas sino por el Santuario da Virxen da Barca por lo que recibe un gran número de visitas durante todo el año. Cuenta la tradición que cuando el apóstol Santiago cayó en desánimo al intentar convertir a los lugareños, la Virgen se le apareció navegando en una barca de piedra para darle consuelo y fuerza. Como testimonio de aquella visita quedaron tres grandes piedras: la barca, el timón y la vela. Quizás a los peregrinos que hasta aquí lleguen para poner fin al Camino les vendrá bien saber que quien pase nueve veces bajo la última se librará de los dolores de espalda.

Pero durante el medievo, cuando estas tierras eran recorridas por otros peregrinos, el fin del camino no era Muxía, sino Finisterre, el fin del mundo, el fin de lo conocido. Hoy, bajo su faro nada acaba ni empieza. Sólo las impresionantes vistas permanecen como entonces, al igual que la sensación de temporalidad y fragilidad que el hombre siente ante determinados espectáculos de la naturaleza. A partir del cabo, una amplia ensenada marca el comienzo de las Rías Baixas, con la playa de Langosteira y la localidad de Corcubión como los puntos próximos más interesantes con los que finalizar esta ruta por la Costa de la Muerte.

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Picardia: El pausado norte francés I

2008-03-09T21:44:00.002+01:00

La región francesa de Picardía es una gran desconocida que duerme a la sombra de sus hermanas mayores. El Loira roba protagonismo con sus numerosos ríos y castillos, la costa azul vierte su encanto en cada gota y los Alpes se estiran nevados mientras la nostalgia de Normandía y la fuerza imposible de París acaban por agotar sentidos y admiraciones. Pero al igual que otras regiones francesas, Picardía guarda orgullosa la sutil huella de su pasado glorioso, unas perlas ya descubiertas por el turismo de sus países vecinos, aunque ignoradas aún por nosotros.

Situada al norte de Francia, justo encima de París, Picardía ya ha superado el cliché que la calificara de lluviosa y aburrida. Desde hace una década el aumento del turismo extranjero ha ido revitalizando la región. Turistas británicos, holandeses, belgas, alemanes y nórdicos se han decantado por lo que los municipios picardos ofrecen: rutas naturales a caballo o en bicicleta, circuitos histórico-artísticos a pie o en coche, museos insólitos y originales actividades al aire libre que van desde el circuito de orientación al carro de vela, pasando por el rafting o el vuelo en montgolfier. Una amplia carta a gusto de todos que permite dar a conocer esta tierra tranquila y agrícola que tuvo que volver a ponerse en pie tras las dos Guerras Mundiales, en concreto durante la batalla del Somme (1916), donde desaparecieron más de un millón de personas de 35 nacionalidades diferentes. Ahora, las batallas de antaño han dado paso a una Picardía amable cuyas ofertas de ocio se diversifican entre los tres departamentos que la conforman: Somme, Aisne y Oise.

A una hora escasa de París y en plena llanura se encuentra Amiens, la capital de la región y del departamento del Somme. Con sus 130.000 habitantes, tiene todas las características de una capital de provincia que ha tenido que rehacerse a sí misma en varias ocasiones. Eso se traduce en que muchas de sus calles se parecen a otras tantas de multitud de ciudades y son tan sólo algunas muestras las que nos permiten imaginar cómo debió ser la ciudad antes de ser asolada durante las dos Grandes Guerras. A pesar de ello, aún esconde secretos, como su magnífica catedral gótica de Notre Dame, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Construida tan sólo en 40 años, destaca sobre todo por su tamaño, ya que es la catedral gótica más grande del país, y por tesoros como su coro o su órgano, entre otros. Durante las noches de los meses de verano, los pórticos de la fachada oeste se colorean con sus tonos primitivos en un show lumínico que permite mostrar cómo eran originalmente las catedrales medievales. Para los más espirituales, la misa de las 10 de los domingos permite disfrutar de la belleza gótica con cánticos gregorianos de fondo.

Al salir de la catedral, la ciudad sigue igual de calmada. Demasiado pausada para ser la capital de Picardía. Esto se debe a la gran influencia que ejercen sobre la región las cercanas urbes de París y Lille. Los habitantes que viven en el sur y en el norte distribuyen su búsqueda de empleo, respectivamente, entre estos dos importantes focos económicos e industriales. Esta situación perjudica a Amiens, que se esfuerza por hacer valer su condición de metrópoli regional e importante centro universitario, intentando en la actualidad convertir en ventaja la actual desventaja: su proximidad con la aglomeración parisina. Una mejor calidad de vida es la principal baza con la que juega para poder atraer de ese modo tanto a familias como a inversores industriales. Por eso, no es de extrañar que una mañana cualquiera de entre semana, la principal animación se encuentre tan sólo a las puertas de la Universidad de Jules Verne, situada a escasos metros de la Catedral y que acoge entre su alumnado a buena parte de los estudiantes de la región. Que lleve el nombre del famoso escritor francés no es casualidad, ya que el autor de Cien Mil Leguas de Viaje Submarino pasó gran parte de su vida en Amiens. Sus ciudadanos están tan orgullosos, que no desaprovechan ocasión para que avenidas, complejos públicos y certámenes lleven nombres como el de Miguel Strogoff o Le Nautilus, por ejemplo.

Pero Amiens no es una ciudad muerta, y menos en lo que a distracción nocturna se refiere. El barrio de St-Leu es lo más indicado para tomar una copa al atardecer o saborear las especialidades regionales en sus restaurantes. Sus casas de colores reflejándose en los canales le proporcionan encanto a esta zona, que a punto estuvo de caer en el abandono y que fue prácticamente salvada por los promotores inmobiliarios. De hecho, en la actualidad se ha convertido en uno de los principales centros de ocio gracias a sus numerosos restaurantes y terrazas. Es al mediodía y en la noche de los festivos cuando más ambiente concentra en sus locales. Al igual que en las mañanas de los sábados, cuando se organiza un mercado con los productos que los granjeros traen en barco hasta aquí desde los hortillonnages. Éstos son unos preciosos huertos muy fértiles ubicados en parcelas reconquistadas a los pantanos generados por el río Somme. Sus dueños se esmeran en su cuidado y aspecto, ya que cada año se premia al más vistoso y mejor conservado.

En la capital de Picardía también se puede admirar una de las manifestaciones artísticas más queridas de la región: las marionetas. No son sólo una labor artesanal, fácilmente admirables en las tiendas taller de Amiens, sino que son un símbolo de su orgullo y defensa del dialecto picardo. Precisamente, en las funciones que se ofrecen en el Teatro de las Marionetas, el personaje ficticio más popular es el Sr. Lafleur, nacido en 1918 en Saint Leu como principal abanderado de dicho dialecto. Siempre lleva el traje típico, es inteligente, vago, bebedor y de buen comer y junto a su inseparable amigo traen de cabeza a su pobre mujer.

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Picardia: El pausado norte francés II

2008-03-09T21:42:00.001+01:00

A una hora de Amiens se extiende parte de la llamada costa de Ópalo, salpicada de encantadores pueblos pesqueros y centros turísticos. Una sorpresa que aún es, en gran parte, un secreto. La costa picarda se extiende a lo largo de 40 kilómetros con sus dunas y sus largas playas en las que se despliega todo un entramado de cabinas de baño. De hecho, Cayeux-sur-mer es una de las localidades de Europa que cuenta con un mayor número de estas coquetas casetas. Estamos en la que fuera la Picardía impresionista, aquella que tanto les gustaba a Seurat, Colette y Toulouse-Lautrec, con sus acantilados rosados que anuncian la vecindad de Normandía y sus villas de estilo Art Nouveau o Art Decó, todas bordeadas de azul y pobladas de sombrillas. Es ésta también una de las últimas costas de Francia que siguen conservando intacto su aspecto natural y su belleza salvaje. Pero la Costa de Picardía es también un lugar del que disfrutar de la naturaleza, ya que alrededor del estuario del río Somme se ha ido desarrollando un importante y rico ecosistema. De hecho, aquí se encuentra el Parc Ornithologique du Marquenterre, una de las más destacadas reservas ornitológicas de Europa y cuya visita resulta interesante tanto para neófitos como para ilustrados.

Muy cerca de la reserva natural se encuentra una de las poblaciones más encantadoras de la costa picarda, Sant Valéry sur Somme. Ciudad amurallada y de muelles de colores, es un lugar tranquilo a donde muchos parisinos van a disfrutar del silencio. En sus largas playas –cuyas mareas hay que vigilar pues suben muy deprisa- la gente busca marisco, pasea, cabalga y practica deportes tan divertidos como el land-yachting, una especie de patinete con vela que adquiere unas velocidades sorprendentes. Sus hermosas villas hablan de antiguos veraneantes aristócratas. Algunas, deterioradas, piden a gritos un nuevo dueño e inversor. Algo que ya le sucedió a otra población costera, Le Touquet, situada entre dunas, tamariscos y pinos. El paso del tiempo le ha acabado convirtiendo en un lugar insípido, salpicado de chalés anodinos. A los franceses in que acudían al que fuera uno de los destinos vacacionales más de moda en los años 20, 30 y 40 les han seguido británicos que, aunque con dinero, no han sabido aportar el glamour que vivió este centro balneario en sus días.

Una vez alejados de la costa, el paisaje se torna de nuevo lánguido, con sus campos de cereales y de remolacha azucarera que son dos de los principales cultivos de la región. Sus colores se transformarán según la época en que se discurra por sus carreteras. La sobriedad del invierno dará paso a los verdes de abril y los amarillos del estío, mientras en el otoño los montones de remolachas recolectadas salpicarán el paisaje. Los coquetos pueblos marítimos dan paso a otros que sin llegar a ser feos tampoco son hermosos. Pero en breve se llega al departamento de Aisne, tierra querida por ilustres como La Fontaine o Racine. Aquí comienzan a aparecer amables colinas arboladas y largas explanadas donde crecen los viñedos y nace el champán. Pero ante todo, es el hogar de las iglesias fortificadas de la Thiérache y de las magníficas catedrales de Laon, Sant Quentin, Soissons o Noyon. Junto a la de Amiens, se unen para formar una auténtica ruta del más bello gótico francés a pesar de que todas, excepto la de la capital, exhalen un gran vacío en sus interiores debido a los saqueos que sufrieron durante las dos Guerras Mundiales.

La localidad más animada de Aisne es Sant Quentin, situada a tan sólo media hora de Amiens y cuyo movimiento se debe a que es un próspero y agradable centro industrial. Además, cuenta con una de las iniciativas más curiosas que puede organizar una concejalía. Durante los meses estivales la Grand Place, que da cobijo al bello edificio del Ayuntamiento, se convierte en una original piscina pública, rodeada de arena, palmeras y sombrillas como si de una playa se tratara. Si la visita no coincide con tan divertida oferta, se puede disfrutar en cambio de un café mientras se escucha la música del carillón del Hôtel de Ville.

Las calles de Sant Quentin rezuman vida, ya sea por sus mercados semanales o por las áreas peatonales del centro. Sus gentes son amables y como otros tantos ciudadanos de Picardía están orgullosos de su pasado. También tuvieron que rehacerse tras la invasión alemana de 1918 y sus casas art decó son la prueba de esa reconstrucción. De igual modo por poco pierden la basílica dedicada al patrón de la ciudad, San Quintín. Milagrosamente en pie, los alemanes llegaron a minar sus 300 columnas, aunque una rápida retirada impidió que acabaran por volar el templo. Las huellas de las cargas aún se pueden observar en las columnas, al igual que un curioso embaldosado del suelo que servía en sus días para que los penitentes pudieran encontrar la salida mientras avanzaban de rodillas y oraban.

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Picardia: El pausado norte francés III

2008-03-09T21:40:00.001+01:00

Las ciudades de Laon, Soissons y Noyon vuelven a llevar al viajero al ritmo lento y tranquilo de los pueblos agricultores. Las tres sufrieron sucesivamente en el pasado su importante condición de lugares estratégicos. Ahora, quizás nadie se detendría en Soissons, por ejemplo, si no fuera por su catedral y su hermosa abadía de St-Jean des Vignes, o lo que queda de ella, un esqueleto de piedra asediado por los pájaros que se eleva majestuoso hacia la nada. Ya lo dijo Robert Louis Steveson de la vecina Noyon: “es un montón de techos marrones en el mejor de los casos, donde creo que las personas llevan una vida respetable y tranquila”. Pero la belleza de sus templos impresiona, tal y como continuaba afirmando el escritor inglés sobre la seo de la mencionada ciudad: “es mi paisaje montañoso predilecto”.

Quizás, la única que conjuga cierto encanto urbanístico con la belleza de sus monumentos sea Laon, una de las joyas de Picardía y parada obligatoria de los peregrinos cristianos que iban de camino a Santiago de Compostela. Rodeada por sus ocho kilómetros de murallas medievales, la catedral de Notre Dame se divisa desde lejos gracias a sus majestuosas torres. Por supuesto es obligada la visita al templo, uno de los más antiguos de Francia y cuyo estilo se repetiría en Chartres, Reims y en la Notre Dame de Paris. Cuentan que los bueyes esculpidos que cuelgan de las torres retratan a aquellos otros que arrastraran las piedras desde la llanura al centro de la villa. En el interior, la altura de la nave compite en impresión con la belleza de las vidrieras medievales, de intensos rojos y azules, que tiñen de colores las cabezas de los visitantes. Fuera, todo discurre demasiado tranquilo, como si se invitara al viajero a la reflexión de lo que el hombre puede hacer o, en este caso, deshacer.

Y es que desde Laon bastan unos minutos para internarse en el llamado Chemin des Dames, o Camino de las Damas, un extenso monumento a la paz que se extiende a lo largo de kilómetros. Aunque su nombre proviene de Adelaida y Victoria, dos hermanas de Luis XV, el interés del recorrido nada tiene que ver con las infantas, sino con los tristes episodios que se vivieron en esta llanura durante las dos guerras mundiales. A los que aquí cayeron está dedicada la serie de cementerios desperdigados a lo largo y ancho de estos campos. Cruces blancas para los franceses, negras para los alemanes. Todas iguales y alineadas como si para otra batalla se tratara. En las capillas cercanas, libros de firmas donde descendientes y extranjeros hablan de paz y no de guerra. Cada 11 de noviembre, estos campos se llenan de franceses que vienen a celebrar el día del Armisticio. Las escuelas militares alemanas también se acercan anualmente a la zona a limpiar las tumbas de sus soldados.

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Picardía: El pausado norte francés IV

2008-03-09T21:32:00.001+01:00

Poco a poco la belleza espartana de la llanura del norte de la región ha ido dando paso a la suavidad paisajística de las colinas. Atrás van quedando los cultivos de cereal, las pequeñas villas con sus agujas góticas rascando el cielo, las fronteras. A partir de ahora la cercana presencia de París se evidencia en castillos y palacios. En los bosques que atrajeron a nobles y reyes en busca de caza y diversión. En los magníficos châteaus que ahora se abren al público como exquisitos hoteles de lujo. Es el departamento de Oise, una zona que entre sus 42.000 hectáreas forestales esconde numerosas rutas naturales e histórico-artísticas.

Precisamente fue en uno de estos bosques, el Forêt de Compiègne, en donde Luis XIV mandó construir un palacio para poder disfrutar así de la riqueza cinegética del lugar. En la actualidad, Compiégne se ha convertido en un centro turístico gracias al Palacio Real, construido entre los siglos XVII y XVIII, al gótico Hôtel de Ville y a sus dos magníficos museos del Segundo Imperio y del Automóvil. Pero las carreteras verdes de Oise también conducen a lugares tan encantadores como al castillo de cuento de hadas de Pierrefonds o al pueblo medieval de Senlis, muy animado en los días de mercado. Por las callejuelas adoquinadas discurren mujeres con sus cestas de mimbre comprando productos típicos de la región, como los mejillones, las navajas, las almejas o los camarones grises de la costa; el paté de pato o el famoso cordero salado del Somme, cuyo particular sabor se debe a que los pastos donde comen son bañados regularmente por el mar. Aunque quizás, los más pequeños de la casa prefieran saludar a Obélix en el Parque temático Asterix, ubicado en los bosques de castaños y robles de Plailly –a 30 kilómetros de París- y que trae al mundo real a los míticos Asterix, al perrito Idéfix, al jefe Abraracourcix, al trovador Assurancetourix, y al druida Panoramix. Los visitantes se sumergen en las viñetas de los comics a través de fabulosos decorados y representaciones, así como con sus divertidas atracciones mecánicas, cascadas, rápidos y un lago artificial, entre otros.

A pesar de la singularidad de todos estos enclaves, el más famoso de la zona es sin duda Chantilly. A algunos puede que les recuerde a la crema dulce tan popular en repostería. A otros en cambio, este nombre les traiga a la memoria los exquisitos encajes o el elitista mundo del caballo. Y es que cualquiera de las tres sugerencias tienen sus señas de identidad en esta ciudad. Situada a tan sólo 40 kilómetros de París, esta localidad da cobijo, como en sus mejores y decimonónicos tiempos, a algunas de las fortunas más importantes de nuestro tiempo. Y es que si por algo es conocida internacionalmente es por sus caballos. Más de 3.000 pura sangres galopan cada mañana por el bosque, en un entrenamiento que cualquiera puede ver mientras pasea por los frondosos parques cercanos al castillo. Si el paseo se alarga y se tiene curiosidad, se pueden admirar los enormes establos y las bellas mansiones, que parapetados entre la arboleda, tienen como dueños a jeques, millonarios y otros grandes amantes e inversores del mundo hípico.

Pero la gran atracción turística de Chantilly es el Chàteau homónimo y sus impresionantes cuadras, hoy convertidas en el Museo Vivo del Caballo. Elevado sobre una roca rodeada de agua, este castillo alberga en realidad dos obras arquitectónicas diferentes: El Pequeño y Gran Castillo. El primero data del siglo XVI y en él se pueden ver los lujosos apartamentos privados y la excelente biblioteca. El Gran Castillo, de finales del siglo XIX, contiene a su vez una amplia colección de pinturas y dibujos entre los que destacan destacados lienzos de Rafael, Filippo, Botticelli, Ingres y Delacroix.

Al caer la noche, Chantilly se ve envuelta en una fina bruma que diluye al castillo y a su historia de condes y príncipes. En los hoteles-chateaus de los alrededores comienza a servirse la cena. Sus cartas incluirán lo mejor de la cocina picarda: no faltarán ni el conejo a la sidra ni el flamiche al Maroilles, una sabrosa tarta de puerros y queso maroilles, el más fino de los quesos fuertes y que es autóctono de la Picardía. Tampoco se echará en falta el ya comentado cordero salado ni los ficelles picardes, unos crepes gratinados y rellenos de champiñones, jamón y crema fraîche. Como bebida, lo más típico es la sidra y el champán, ya que la región cuenta con más de 2.000 hectáreas de viñedos dedicados a esta producción. Y en los dulces aparecerán los famosos macarons d’Amiens, un pastel de almendras relleno, y el llamado Gâteau Battu, que no es otra cosa que un suave bizcocho de mantequilla y huevos. Toda una suerte de delicias que habrán de acompañar este viaje a través del silencio y los secretos de la llanura picarda, que, tras nuestros pasos, se esconderá de nuevo hasta que cualquier otro día alguien ose ponerla al descubierto.

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Noticias: Vuelos directos al Báltico

2008-01-29T12:12:00.000+01:00

Sin posibilidades aún de rutas low cost, los Países Bálticos están conectados con España gracias a unos pocos vuelos directos que evitan a los viajeros la necesidad de hacer escala en las capitales del norte de Europa. Eso sí, para la mayoría la conexión es inevitable pues tan sólo los aeropuertos de Barcelona y Málaga acogen estas rutas. De hecho, desde la ciudad andaluza sólo hay vuelos directos a Vilnius, la capital de Lituania, con la que está unida desde el pasado mes de noviembre gracias a los tres vuelos semanales –martes, jueves y sábados- que ofrece la compañía lituana Flyal (www.flyal.com) y cuyos precios parten desde los 150 € por trayecto. Por su parte, la aerolínea Air Baltic (www.airbaltic.com) une Vilnius y Barcelona con dos salidas semanales en jueves y sábados.

La misma compañía ofrece el único vuelo directo que opera desde nuestro país a Letonia y que une el aeropuerto del Prats con Riga. Y también desde la Ciudad Condal saldrán a partir del próximo 17 de febrero los únicos vuelos directos a la capital de Estonia, Tallin, que serán operados por Estonian Air (www.estonianair.com) con tres frecuencias semanales y por un precio que parte de los 106 € por trayecto.

Las aerolíneas SAS (www.sas.com), Finnair (www.finnair.com), Lufhtansa (www.lufhtansa.com), Czech Airlines (www.czechairlines.com), Austrian Airlines (www.aua.com) y KLM (www.klm.es) son las otras opciones para volar a los Países Bálticos realizando escala en diversas capitales europeas.

Rincones secretos de Sevilla I: Plaza del Pumarejo

2008-01-17T11:42:00.000+01:00

Pasados ya catorce años desde la primera vez que paseé por las calles de Sevilla, aún sigo descubriendo rincones bellísimos fuera de los recorridos tradicionales por la ciudad. Después de alrededor de cincuenta estancias, he comprobado que lo mejor para conocerla es no seguir plano alguno, deambular hasta que caiga la noche y pararse sólo cuando el cuerpo lo esté pidiendo a gritos. Y seguro que no será pronto, porque Sevilla se deja conocer con amabilidad, sin cuestas algunas, perfumando el paseo con los naranjos, los jazmines, las gardenias o la dama de noche y proporcionando leyendas a cada tuerce de esquina. De éstas y otras historias ya hablaré en posterior ocasión -pues no tienen desperdicio-, ya que el propósito de hoy es comenzar a mostrar las sorpresas que se esconden más allá del barrio de Santa Cruz, la calle Betis y el entorno de la Catedral.

Como inicio de esta serie, la Plaza del Pumarejo. Llamada hace tiempo como la Plaza de las Cuatro Esquinas, su nombre actual se debe a la bellísima casa-palacio que preside este animado rincón del barrio de la Macarena, situado a pocos pasos del templo homónimo y un poco antes de la maravilla barroca de San Luis. Caído en el abandono desde hace tiempo y habiendo servido como patio de vecinos una vez perdiera su nobleza, el palacio va a ser restaurado dentro de poco para convertirse en un centro cultural del barrio. O por lo menos ésos son los planes actuales para el edificio más sobresaliente de la esta plaza, que en los últimos años no ha sido precisamente de las más reputadas de la ciudad. También parece que eso está cambiando y, como otras zonas del centro, van desapareciendo los personajes de dudosa ocupación, las fachadas lucen renovadas escondiendo tras de ellas pequeños apartamentos y estudios -es lo menos atractivo- y el precio del metro cuadrado comienza a subir a medida que sus calles pierden la hostilidad de una noche bribona y buscona que ha de buscarse de nuevo residencia en otra parte.

Citas IV

2008-01-12T19:01:00.000+01:00

“¿Podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?

-Esto depende en gran parte del sitio al que quiera llegar -dijo el Gato.

-No me importa mucho el sitio... -dijo Alicia.

-Entonces tampoco importa mucho el camino que tome -dijo el Gato.

-... siempre que acabe llegando a alguna parte -añadió Alicia como explicación.

-¡Oh, siempre llegará a alguna parte -aseguró el Gato-, si camina durante el tiempo suficiente!”.

Lewis Carroll, ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (1865)

Stuttgart, hospitalidad alemana a su alcance I/VI

2007-12-23T13:22:00.000+01:00

No deja de ser curioso que la capital del estado federado de Baden-Württemberg naciera en lo que actualmente es la preciosa plaza Schillerplatz como un criadero de yeguas, tal y como demuestra el origen de su nombre, stutengarten. Los equinos que trajera el duque Liudolf de Suabia alrededor del año 950 se convirtieron con el paso de los siglos en caballos de potencia que hoy recorren los caminos del mundo entero. Fue aquí donde el automóvil dio sus primeros pasos de la mano de Karl Benz y Gottlieb Daimler, dos ingenieros alemanes que nunca se conocieron pero que trabajaron simultáneamente en el desarrollo del automóvil. Mientras Daimler inventaba el motor de cuatro tiempos junto a Wilhelm Maybach en el barrio de Cannstatt, Benz ponía todas sus energías en un vehículo de tres ruedas que pasearía en 1885 por la localidad de Mannheim y que se convertiría un año más tarde en el primer automóvil de la historia. La invención que transformaría radicalmente la economía y la sociedad del mundo curiosamente no deslumbró al Káiser Guillermo II quien afirmó: “Yo creo en el caballo. El automóvil no es más que un fenómeno transitorio”

Sin embargo, la ciudad que alberga las fábricas de DaimlerChrysler y Porsche, la otra gran compañía automovilística asentada en Stuttgart, no parece una urbe industrial. Su ubicación en el valle del Neckar, rodeada de suaves colinas pobladas de bosques y viñedos, junto a sus numerosos parques y jardines públicos, la convierten en una de las ciudades más verdes de Europa. Para darse cuenta de ello y además orientarse al comenzar la visita por la ciudad, lo mejor es subir a lo alto de la torre de la Estación Central. La panorámica que se observa permite distinguir la llamada U Verde, un inmenso espacio verde continuado con un total de ocho kilómetros de longitud; los viñedos resbalando casi hasta la estación, la Torre de la Televisión, desde la cual en días claros se ven los Alpes, el Castillo Antiguo o Altes Schloss, las torres de la iglesia protestante Stiftskirche, el río Néckar a lo lejos, junto al cual se encuentran los tres balnearios de la ciudad y, a los pies, la Konigstrasse, la principal calle comercial de la ciudad que atraviesa el centro a lo largo de un kilómetro.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Stuttgart sufrió importantes daños a causa de varios ataques aéreos que destruyeron nada menos que el 80 por ciento de sus edificios. Sin embargo, muchos de ellos fueron reconstruidos siguiendo los planos originales, lo que ha permitido conservar parte de su aspecto previo al conflicto bélico. Por eso no es de extrañar que hasta que no se llega a la Scholssplatz, la Konigstrasse no tenga mayor interés que el de ir de compras por las numerosas tiendas o por los grandes almacenes Karstadt y Kaufhof, éste último con una terraza en su azotea donde relajarse en una tumbona mientras los pies descansan sobre la... arena. La plaza del Palacio Nuevo (Scholssplatz) es un buen ejemplo de la tarea de reconstrucción que trajo la posguerra. Tanto el Palacio como el Edificio Real (Königsbau) y el Edificio del Arte (Kunstgebäude) se levantaron gracias a la iniciativa de los propios ciudadanos de Stuttgart, quienes no cejaron en el empeño de recuperar sus preciadas obras arquitectónicas.

Quizás por ello tengan a esta plaza como su gran salón particular, un lugar a donde van a tumbarse en cuanto el sol calienta lo justo, a relajarse bajo los castaños de Indias, a tomarse un vino de la región mientras ven discurrir el tiempo, a pasear por los jardines del Palacio, donde comienza la kilométrica U Verde; o a celebrar muchas de sus numerosos festejos, como la Fiesta del Verano, en Agosto, o el Mercado de Navidad, uno de los más vistosos y grandes de Europa. Sin embargo, la plaza no acoge dos de las celebraciones más destacadas de la ciudad: la Fiesta de la Cerveza y la Fiesta del Vino. La primera se organiza en el parque Cannstatter Wasen a finales de septiembre y durante 14 días desfilan por sus carpas y atracciones unos cinco millones de personas, convirtiéndola en la segunda más visitada de Alemania. La Fiesta del Vino, en cambio, invade desde finales de agosto las plazas Marktplatz y Schillerplatz, llenándolas de casetas decoradas donde se sirven más de 250 vinos de Baden-Württemberg y especialidades de la cocina suaba.

Pero la Scholssplatz también refleja el espíritu evolutivo de la ciudad, que no quiere anclarse en el pasado. Como me comentó uno de sus ciudadanos: “Una ciudad conservadora no haría los coches más modernos del mundo”. Quizás sea por eso o por, como dijo el filósofo Hegel, oriundo de la ciudad, “el miedo a equivocarse es la equivocación misma”, por lo que no se dudó en el año 2005 en levantar en esta histórica plaza un cubo de cristal y piedra caliza para alojar el Museo de Arte de Stuttgart, destinado a exponer arte moderno y contemporáneo y entre cuya colección destaca la muestra más importante del mundo de la obra del pintor expresionista alemán Otto Dix. No es el único ejemplo. Otras de las construcciones de Stuttgart que demuestran que a la ciudad no le duele en prendas mudar de piel son el centro comercial Pasajes de Königsbau, que asoma por detrás del Edificio Real, el complejo urbanístico Weissenhof, una joya del racionalismo arquitectónico, y la Nueva Galería Nacional, firmada por James Stirling y una de las obras más importantes del posmodernismo. Esta pinacoteca, situada en la Konrad-Adenauer-Strasse, la llamada milla cultural por albergar también a la famosa Ópera de Stuttgart, el Teatro, el Archivo Nacional y la Casa de la Historia, entre otros edificios, alberga la colección de obras de Picasso más destacada de Alemania.

Stuttgart, hospitalidad alemana a su alcance II/VI

2007-12-23T13:19:00.000+01:00

Muy cerca de la galería, se encuentra la plazoleta Eugensplatz, un fabuloso mirador al que se llega subiendo por una de las stäffele más representativas de Stuttgart. Estas escalinatas, que alcanzan un número de 500 en toda la ciudad, son un recuerdo de cuando las vides cubrían por completo las laderas y eran el único modo de unir el valle con las partes altas de las colinas. Aunque hoy el cultivo ha descendido, aún permanecen 360 hectáreas de viñedos que principalmente producen cepas Trollinger y Riesling. En el cercano Barrio de las Judías o Bohnenviertel, llamado así por el origen humilde de sus primeros vecinos, quienes plantaban legumbres en los jardines, se encuentran varias vinotecas y restaurantes donde probar los caldos resultantes de estas cepas y otros muchos vinos de la región de Baden-Würtemmberg.

Pero no se acaba aquí la oferta nocturna de la ciudad. En Stuttgart se nota el dinero y, aunque sus habitantes tienen fama de tacaños, lo cierto es que a la hora de acudir a cenar más vale cerciorarse de que no es necesario reservar. Buen ejemplo de ello son los establecimientos de moda como el Cube, abierto en el último y transparente piso del Museo de Arte, el Plenum, junto a la Ópera, y el Alte Kanzlei –con dos terrazas con vistas a la Scholssplatz y Schillerplatz- o locales clásicos como la cervecería Calwer-Eck-Bräu, en Calwer Strasse, y el restaurante Stuttgarter Stäfelle, especializado en cocina suaba y más concretamente en los maultaschen, una especie de raviolis grandes rellenos de carne, espinacas y especias.

Ya se esté bebiendo en una taberna, participando en la Fiesta de la Cerveza o yendo de compras por el precioso mercado cubierto, el Markthalle, es fácil comprobar el carácter dicharachero del suabo, que sufre cuando no puede hablar, es curioso por naturaleza y no tarda en preguntar de qué país es uno, cuánto tiempo estará en Stuttgart y si ya ha hecho tal o cual visita. Quizás por eso, por su carácter animado, cuando uno se sienta en la terraza del Grand Café Plaine a saborear una de sus magníficas tartas, con toda la plaza Karlsplatz sombreada de castaños, entiende por qué esta ciudad donde predomina el color verde es la que muestra los índices de felicidad más elevados del país. Aunque quizás ayude que la región de Baden-Württemberg tenga el mayor nivel de vida junto a Baviera. O quizás no tengan el mérito ellos porque, como dijo Hegel: “Los hombres no son sino los instrumentos del genio del universo”.

Stuttgart, hospitalidad alemana a su alcance III/VI

2007-12-23T13:17:00.000+01:00

Un paseo por Stuttgart

1. Scholssplatz. El barroco Palacio Nuevo preside esta elegante plaza flanqueada de castaños de Indias, uno de los mejores lugares de la ciudad para pulsar el animado carácter de sus habitantes.

2. Schillerplatz. Es uno de los rincones más hermosos de Stuttgart pues en él se levantan la iglesia Stiftskirche, la antigua cancillería, el palacio Prinzenbau, el Fruchtkasten, antiguo depósito de vinos, y el Altes Scholss, donde no hay que dejar de ver su patio renacentista.

3. Markthalle. Al Mercado Cubierto de la ciudad hay que entrar aunque no se quiera comprar nada. De estilo Art Noveau, destaca por su techo abovedado de cristal y los numerosos puestos de venta de productos internacionales.

4. Königstrasse. Más de un kilómetro de tiendas que continúan también en las calles Eberhardstrasse, Stiftstrasse y Calwer Strasse. Si se buscan licores, en Johannes Berner encontrará una gran variedad.

5. Bohnenviertel. Un corto paseo conduce desde la Königstrasse hasta el Barrio de las Judías, un lugar perfecto para quien guste de revolver en los anticuarios, comprar en boutiques de diseñadores jóvenes o beber un vino blanco Riesling en una terraza apartada.

6. Galería Nacional de Stuttgart. Su destacada colección se reparte entre el edificio clasicista y el posmodernista firmado por James Stirling e incluye obras de arte de Durero, Canaletto, Vermeer, Rubens, Degas, Monet, Klee y Picasso.

7. U Verde. Al otro lado de la Konrad Adenauer Strasse se encuentra uno de los extremos de esta inmensa zona de esparcimiento que se extiende desde los Jardines de Palacio hasta el parque Killersberg.

8. Estación Central: La vista que se observa desde la azotea de su torre es fantástica y además el acceso es gratuito. Por aquí pasan todas las líneas de metro y tranvía de la ciudad.

9. Museo Mercedes-Benz: Su fantástica colección de automóviles se encuentra muy próxima al estadio donde se celebraron los partidos de la selección española durante el Mundial de Fútbol y a tan sólo dos paradas de la Estación Central (Línea S1, Gottlieb-Daimler-Stadion)

10.Wilhelma. Histórico parque zoológico-botánico construido a mediados del siglo XIX como jardín de recreo de estilo morisco. Una de sus atracciones más exitosas es la guardería de gorilas, chimpancés y orangutanes. (Linea U14, Wilhelma)

11. Balnearios. En Stuttgart fluye la segunda mayor cantidad de agua mineral de Europa después de Budapest. Es en el barrio de Bad Cannstatt donde se localizan los tres balnearios de la ciudad: Leuze, Cannstatt y Berg (Línea U2 con parada en las estaciones de Mineralbäder y Kursaal)

12. Weissenhof: La Casa Le Corbusier es un icono de la arquitectura moderna y la vivienda más emblemática del complejo Weissenhof. Después de la visita, se puede hacer un picnic o dar un paseo por el cercano parque Killersberg (Línea L7, Killersberg Mece)

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Fotografías: Alberto Paredes

Stuttgart, hospitalidad alemana a su alcance IV/VI

2007-12-23T13:15:00.000+01:00

Una estrella para el Museo Mercedes-Benz
Casi un millón de visitantes en un año han convertido al renovado Museo Mercedes-Benz en la nueva estrella de Stuttgart. Y es que no hace falta ser un apasionado de los coches para disfrutar de los más de 16.500 metros cuadrados de exposición que se esconden en el interior de este llamativo edificio con forma de doble hélice atornillada concebido por el estudio de arquitectura holandés Van Berkel & Bos. La exhibición comienza en la planta más elevada, para que de ese modo los 120 años de historia de la compañía discurran ante los ojos de los visitantes mientras éstos descienden lentamente por la rampa en espiral, como si también ellos rodaran como antes lo hicieran los coches expuestos.

En total, se exhiben 170 automóviles, de los cuales 90 son turismos, 40 coches de competición y otros 40 vehículos industriales. Una completa colección con modelos históricos que van desde la carroza con motor de gasolina diseñada por Gottlieb Daimler hasta las míticas flechas plateadas, pasando por auténticas joyas como el modelo que acabaría dando el nombre a la compañía. La visita se complementa en el Mercedes-Benz Center, donde se muestra una selección de 130 nuevos modelos. La otra colección automovilística de Stuttgart es el Museo Porsche, que aunque ahora sólo exponga 20 automóviles promete ser la visita revelación del próximo año una vez se inaugure el impresionante edificio monolítico que albergará 80 vehículos entre los que se encontrarán los ya expuestos Porsche 356, 917 ó 911. www.museum-mercedes-benz.com

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Fotografías: Alberto Paredes

Stuttgart, hospitalidad alemana a su alcance V/VI

2007-12-23T13:11:00.000+01:00

Arquitectura con vistas
En 1927 comenzaron a construirse en la colina que hoy es el barrio de Killersberg veintiuna edificaciones para la exhibición “La Vivienda”, cuyo objetivo no era sólo conseguir ideas para un nuevo estilo constructivo sino levantar viviendas concebidas para familias de clase media o baja que se instalarían una vez finalizase la exposición. Bajo la dirección de Mies Van der Rohe, él y otros 16 arquitectos, entre los que se encontraba Le Corbusier, diseñaron distintos tipos de casas experimentando en cada caso con nuevos materiales y principios como el uso de elementos prefabricados, la búsqueda del funcionalismo o una predilección por las formas geométricas simples.

Incluido en el listado de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el proyecto Weissenhof recibió fuertes críticas desde su planificación debido a las estructuras cúbicas y los techos planos de las viviendas. Tres años más tarde aún se la comparaba con una aldea de Oriente Medio, tal y como se puede observar en una postal que circulaba entonces y que muestra un fotomontaje donde se ve a un grupo de árabes montados a camello frente a una de las construcciones. Desde el año pasado, se puede visitar el más famoso de los 11 edificios que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, la Casa Le Corbusier, un duplex que destaca, entre otros factores, por liberar de la rigidez de los muros y permitir que un mismo espacio se convierta en zona de dormitorios o salón según sea de día o de noche. www.weissenhofmuseum.de

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Fotografías: Alberto Paredes

Stuttgart, hospitalidad alemana a su alcance VI/VI. Guía Práctica

2007-12-23T12:49:00.000+01:00

Cómo llegar:
Germanwings: La aerolínea de bajo coste Germanwings conecta Stuttgart con Palma de Mallorca, Málaga, Ibiza, Barcelona y Madrid. (www.germanwings.com)

Tuifly: Desde Jerez, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca, Bilbao, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Menorca y Fuerteventura. (www.tuifly.com)

Condor: Desde Barcelona, Jerez, Ibiza, Palma de Mallorca, Bilbao, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Santa Cruz de las Palmas y Fuerteventura. (www.condor.com)

Air Berlin: Desde Palma de Mallorca. (www.airberlin.com)

Dónde dormir:
Hotel am Schlossgarten. Schillerstrasse, 23. 0049 0711-20260. www.hotelschlossgarten.com Lujoso hotel de cinco estrellas miembro de The Leading Hotels of the World.

Der Zauberlehrling. Rossenstrasse, 38. 0049 0711-2377770. www.zauberlehrling.de. Hotel boutique de lujo con 17 habitaciones y situado en el artístico barrio Bohnenviertel.

Dónde comer:
Cube: Kleiner Schlossplatz, 1. 0049 0711-2804441. www.cube-restaurant.de Situado en el último piso del Museo de Arte, al mediodía la carta propone platos internacionales y suabos mientras que a la noche son los sabores del Pacífico los que protagonizan su cocina.

Stuttgarter Stäffele: Buschlestrasse, 2A. 0049 0711-617276 www.staeffele.de Un clásico de la ciudad donde probar la cocina tradicional suaba.

Basta: Wagnerstrasse, 39. 0049 0711-240228. Concurrida vinoteca situada en el Bohnenviertel. Cocina internacional y regional.

Amici: Lautenschlagerstrasse, 2. 0049 0711- 227092 www.amici.de Ambiente ejecutivo en este restaurante que ofrece excelente cocina italiana a pocos metros de la Estación Central.

Compras:
Breuninger: Marktstrasse 1-3. Es el Harrods de Stuttgart. La mejor elección si se busca lo último de las grandes firmas tanto en moda como en complementos y perfumería.

Schlemmer Meyer: Schulstrasse. Quesos, embutidos y otras especialidades de la región en esta afamada tienda gourmet situada a pocos metros de la Königstrasse.

Markthalle: Dorotheenstrasse, 4. Una buena opción si se quieren comprar productos gastronómicos suabos y vinos Riesling. En la planta superior se encuentra Merz & Benzing, una elegante tienda especializada en decoración.

Recomendaciones de excursiones:
Acercarse a la vecina localidad de Ludwigsburg (a tan sólo 16 kilómetros) para visitar el Palacio Residencial Ludwigsburg, que con sus 458 habitaciones distribuidas en 18 edifi cios es uno de los palacios barrocos más grandes de Alemania; el Palacio Favorite, un romántico palacete del mismo periodo, y el Palacio Monrepos, de estilo rococó (Líneas S5 y S4). También merece la pena acercarse a Esslingen am Neckar, una preciosa ciudad medieval situada a 13 kilómetros de Stuttgart (Línea S1 dirección Plochingen) o dar un paseo de una hora de duración por el río Neckar. Los barcos de la empresa Neckar Kaeptn parten desde el embarcadero Wilhelma, junto al parque botánico-zoológico.

Más información: http://www.stuttgart-tourist.de/

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Fotografías: Alberto Paredes

Citas III

2007-12-17T13:14:00.000+01:00

A quienes me preguntan la razón de mis viajes les contesto que sé bien de qué huyo pero ignoro lo que busco.

Michel De Montaigne (1533-1592)

Bloghotel I: Hostería Camino

2007-12-08T21:28:00.000+01:00

Situado en el pueblo de Luyego de Somoza (León), a pocos kilómetros de Astorga, este establecimiento es una excelente opción para quienes quieran descubrir La Maragatería e incluso internarse por la cercana comarca de El Bierzo. Sus dueños ofrecen nueve habitaciones (cinco dobles, dos familiares y dos suite) decoradas con buen gusto y a buen precio (habitación doble 85 E), dos salas de comedor, terraza de verano, salón con chimenea (si no está encendida no hay más que comentárselo al personal para que enseguida comience a arder la leña) y un pequeño bar a la entrada donde poder tomarse un café o un vinito antes de cenar. El desayuno, correcto, incluye dos tostadas de hogaza, mermelada, bollería, café y zumo de naranja natural.

El servicio es excelente, siempre atento a lo que el cliente pueda necesitar y haciendo que éste se sienta enseguida como en casa. En los comedores, ambiente agradable, música jazz de fondo y carta con sabor local y especial protagonismo para las setas. Por la noche es especialmente agradable pasear por el pueblo, que a esas horas se encierra en sí mismo, oliendo a chimenea, observando las estrellas y descubriendo la arquitectura propia de la comarca. Más información: http://www.hosteriacamino.com/

Valoración realizada a partir de una experiencia propia durante el otoño del 2007.

Ellas viajan solas I/III

2007-12-06T19:54:00.000+01:00

Inteligentes, curiosas, inquietas, valientes e independientes. Así fueron las mujeres que en el siglo XIX y principios del XX rompieron con las normas sociales establecidas y se echaron el petate a los hombros para cruzar solas la frontera de su país y conocer otros paisajes y otras gentes. En la mayoría de los casos lo del petate es un decir pues llevaban consigo pesadas maletas y arcones que llegaban a guardar en su interior hasta juegos de té y otros enseres de similares características. Tachadas en un principio de excéntricas e inmorales, algunas de ellas llegaron a cosechar después grandes éxitos profesionales como asesoras políticas, científicas o escritoras, como son los casos de las británicas Gertrude Bell, Mary Henrietta Kinsley e Isabella Bird, la primera mujer miembro de la Royal Geographical Society cuyo último viaje lo realizara a los 70 años recorriendo miles de kilómetros por el Norte de África. Es cierto que no fueron las primeras aunque quizás sí las más populares dado que aquel período fue uno de los más fructíferos en viajeros ilustres y, ellas como siempre, también estaban allí.

Gertrude Bell, Irak (1909)

Aventurera y ejecutiva
En la actualidad, la mujer occidental no cuenta con ninguna barrera social ni cultural que le impida viajar. Al contrario, una serie de cambios continuados a lo largo del siglo pasado ha fomentado su presencia destacada dentro de este mercado. La independencia económica lograda ligada a factores como el aumento del divorcio y el descenso del número de hijos han provocado que la mujer pase una gran parte de su tiempo de ocio sin pareja, hijos ni ninguna otra responsabilidad familiar. En el Reino Unido, por ejemplo, se espera que para el año 2020 el 30 por ciento de la población sea soltera, la mayoría del sexo femenino. Por eso, y al igual que otros muchos mercados, el del turismo está estudiando a este nuevo cliente para ofrecerle los productos que más se adecuen a sus necesidades y preferencias. Así sabemos que el estereotipo de viajero aventurero no es ni masculino ni treintañero sino una mujer de más de 45 años a la que le gusta la aventura, las vacaciones activas y el ecoturismo. Según los datos de la Sociedad Americana de Viajes de Aventura las mujeres reservan el 65 por ciento de los viajes de este tipo organizados en Estados Unidos. También se ha constatado el aumento de su presencia dentro de los circuitos de mochileros, donde algunas estimaciones ya señalan hasta una cuota del 50 por ciento en regiones turísticas como el Sureste Asiático o Australia.

Pero las mujeres no sólo viajan por placer. También están cada vez más presentes dentro de los viajes de negocios tal y como afirma la norteamericana Travel Industry Association. Según un estudio realizado en el 2004, el 43 por ciento de los viajeros americanos que se desplazan por motivos de trabajo son mujeres, cuyo perfil es el de una cliente que consume más que los hombres durante sus desplazamientos, que tiene una edad en torno a los 40 años, está casada, gana unos 75.000 $ al año, reserva y planifica sus viajes por Internet y suele viajar por negocios de 1 a 4 veces anualmente. El elevado estatus económico que desvela el estudio se confirma con el realizado por la compañía aérea Virgin Atlantic, donde se destaca que el 30 por ciento de los asientos de clases business y premium economy de sus vuelos realizados durante los últimos tres años fueron ocupados por mujeres. Sin duda, datos más que destacables si se tiene en cuenta que en 1970 las mujeres sólo ocupaban el 1 por ciento de este mercado. Si a esto le añadimos que cada vez existe un mayor número de guías de viaje y otras informaciones para viajeras independientes y que en Estados Unidos hay aproximadamente 30 agencias de viajes sólo para mujeres –unas 20 más que hace cinco años- se podría asegurar que cada vez se hablará más en femenino dentro del mercado turístico.

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Ellas viajan solas II/III

2007-12-06T19:52:00.000+01:00

Pero a pesar de todo, las mujeres siguen sintiéndose vulnerables cuando viajan solas. O eso por lo menos es lo que han descubierto varias cadenas hoteleras a través de una encuesta realizada a sus clientes femeninas. Es el caso del Grange City Hotel, un establecimiento londinense de cinco estrellas que desde el año 2005 destina las 68 habitaciones de una de sus plantas para uso exclusivo de mujeres (http://www.grangehotels.com/) Sin embargo, no han sido los primeros. El Lady’s First (http://www.ladysfirst.ch/, habitación sencilla desde 139€) cuatro años antes ya se aventuraba en esta nueva tendencia abriendo todas sus habitaciones sólo al público femenino. La experiencia no resultó como esperaban sus dueñas y tuvieron que aceptar la presencia masculina, aunque reservaron los pisos superiores de este boutique hotel de Zürich a las mujeres creando un área reservada que incluye un spa y un centro de belleza donde recibir masajes y tratamientos cosméticos. En España, los hoteles Abba Parque de Bilbao (http://www.abbaparquehotel.com/), Vincci Soho de Madrid (http://www.vinccihoteles.com/) y Tryp Palma (http://www.solmelia.com/), en Palma de Mallorca, también se han convertido en hoteles female-friendly incorporando plantas femeninas cuyas habitaciones cuentan con mirilla en la puerta, luces en los armarios, estanterías de mayor tamaño en sus cuartos de baño y un mayor surtido de productos cosméticos tal y como viene siendo habitual en los establecimientos que ahora ponen mayor atención en la clientela femenina que viaja sola.

Otras propuestas se dirigen principalmente a la distracción y mimo de las ejecutivas viajeras, ofreciendo por ejemplo una sesión de manicura y una shopper personal, como en el Principe di Savoia de Milán (http://www.hotelprincipedisavoia.com/), un set de maquillaje de Chanel y un tour en limosina para ir de compras en el caso del Mandarin Oriental de Nueva York (http://www.mandarinoriental.com/) o el llamado Girls Night del londinense Berkeley Hotel (http://www.berkeleyhoteluk.co.uk/), que ofrece la “típica fiesta de pijamas” femenina con sesión de manicura, cócteles, cosméticos, revistas y helado, además de permitir el acceso al spa y la piscina del hotel. Lujos aparte, las viajeras independientes que pongan más atención al bolsillo también pueden encontrar alojamientos female-friendly por un precio mucho menor. En Berlín, por ejemplo, se encuentran el Intermezzo Hotel (http://www.hotelintermezzo.de/, individual 49€) y el Artemisia Hotel (http://www.artemisia-berlin.com/, individual 54€), abierto éste último desde 1989 y caracterizado por ser gay-friendly. El B&B Sole Per Donne (http://www.bandbforwomenonly.eu/, individual desde 35€), en Florencia, y el albergue romano Orsa Maggiore (http://www.casainternazionaledelledonne.org/, desde 26€) alojado en un antiguo convento del siglo XVII que fuera una cárcel de mujeres durante más de dos siglos y que hoy acoge la Casa Internacional de la Mujer, son otras de las opciones si se viaja por Italia.

Sólo para mujeres
Pero puede suceder que, a pesar de los nuevos servicios de los hoteles, las viajeras ejecutivas se sientan solas, aburridas y con ganas de tener una conversación amigable con otra mujer sin que haya por tanto ningún malentendido de orden sexual. Para ello, la empresa norteamericana Ladies Away (http://www.ladiesaway.com/) ha creado un servicio que permite comunicar a las mujeres que estén de viaje en una ciudad con otras que residan allí o que también se encuentren alojadas en la misma localidad. Los nuevos miembros reciben una llamada comprobatoria de seguridad para evitar posibles disgustos, además de tener acceso a una amplia base de datos con recomendaciones y avisos de otros miembros. Por su parte, la organización sin fines lucrativos Tam Tam Femme (http://www.tamtamfemme.it/) también proporciona a las viajeras que lo deseen diversas informaciones prácticas y contactos con otras mujeres nativas o extranjeras vinculadas a proyectos sociales en diferentes países africanos, facilitando de ese modo un mayor conocimiento de la realidad de este continente.

Por supuesto, si se quiere obtener informaciones y consejos sobre los más variados destinos del mundo, en Internet se pueden encontrar numerosas páginas web dedicadas a tal efecto. El sitio For Women Traveling Solo, por ejemplo, (http://forwomentravelingsolo.com/) reúne numerosos blogs de mujeres que hablan de las experiencias vividas en sus viajes y cualquiera que lo desee puede comenzar su propio diario. Otra interesante alternativa para recabar información es la llamada Ex in the City (http://www.exinthecity.com/), una página dedicada a mujeres divorciadas en cuya sección City Guides se encuentran diversos reportajes sobre qué ver y hacer en numerosas ciudades del mundo. Aunque quizás la web más completa sea Journeywoman (http://www.journeywoman.com/), con una amplia variedad de artículos que incluyen propuestas sobre compras, restaurantes, alojamientos, visitas, spas, ecoturismo o turismo cultural alrededor del mundo, además de ofrecer recomendaciones para evitar el jet lag en los vuelos transoceánicos, equipar adecuadamente una mochila, saber qué ropa llevarse a cada país o qué lugares visitar si se va a viajar con niños. En definitiva, todo un abanico de informaciones que ayudarán a las viajeras que, como hicieran antes otras mujeres, decidan coger el petate y salir a descubrir mundo.

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Ellas viajan solas III/III

2007-12-06T19:48:00.000+01:00

Decálogo para viajeras solitarias
-Localizar los lugares de encuentro de viajeros independientes: Algunas guías de viaje, como la Lonely Planet, informan sobre los cafés o albergues juveniles donde se puede compartir experiencias con otros viajeros.

-Cuidar el lenguaje corporal: Mantener la cabeza en alto, caminar decidida y actuar segura de sí misma puede salvar de convertirse en objetivo de quienes buscan turistas desorientadas o tímidas. De igual modo, hay que evitar el contacto visual continuado con hombres desconocidos cuando se visita Asia, África y Oriente Medio.

-Mejor, casada: Aunque se sea soltera, es conveniente llevar un anillo de casada para evitar molestias o acosos. Enseñar fotos de la pareja –inventada o no- produce el mismo resultado.

-Hablar con la gente: Algunas de las experiencias más interesantes de los viajes se viven al aceptar una invitación a cenar en casa de un nativo. Comunicarse aunque sea a través de gestos con mujeres, niños o ancianos no suele traer ningún disgusto y sí muchas sorpresas agradables.

-Ser flexible: No desanimarse ante los imprevistos que puedan retrasar la partida desde una localidad. Gracias a ellos, por ejemplo, se puede conocer gente que de otro modo no se hubieran conocido. No dudar tampoco en quedarse más tiempo si el lugar así lo merece.

-Descansar: Es importante saber cuándo nuestro cuerpo necesita unos días para relajarse. Elegir una ciudad sin demasiados puntos de interés es lo mejor para descansar, leer y reflexionar.

-Sentido común e intuición: Evitar callejones oscuros y cuidar de a quién se dice que se viaja sola son algunas de las actitudes básicas que hay que tener. Ante la duda, lo mejor es seguir la intuición y dejar la aventura para otras ocasiones del viaje.

-Observar: ¿Cómo visten las mujeres en el país que se visita? ¿Cuál es su rol en su cultura? ¿Cómo actúan? ¿Qué lugares no visitan?

-Ligera: Meter en el equipaje lo justo y necesario, mejor ropa vieja que se pueda ir abandonando según se use. No hay que olvidar que muchas cosas pueden comprarse durante el viaje.

-Ayuda: No tener pudor en pedir ayuda si se siente que se está en peligro. La gente suele ser muy amable con las mujeres que viajan solas, sobre todo en Oriente Medio y Asia.

Viajes en grupo y viajes de papel
Cada vez hay más mujeres que demandan viajes organizados sólo para ellas. Aunque en España aún no ha aterrizado esta tendencia, en países como Estados Unidos o Italia cada vez existen más agencias dedicadas exclusivamente a las féminas. De entre las norteamericanas, cabe destacar a Gutsy Women Travel (http://www.gutsywomentravel.com/) sobre todo porque permite unirse sólo al circuito en tierra y gestionarse uno mismo el vuelo. La italiana Eliotropica Travelling (http://www.eliotropica.it/) tiene entre sus propuestas planes especiales para madres con hijos, como una escapada rural de dos noches en la ciudad toscana de Lucca que incluye actividades infantiles y una sesión en un centro de belleza.

Pero si las vacaciones aún están lejos, la literatura nos pueda llevar de viaje acompañando a las grandes aventureras que ha dado la historia con libros como Señoras sin fronteras, de Barbara Hodgson (Editorial Lumen) o Las damas de Oriente, de Cristina Morató (Editorial Plaza & Janés) Si se quiere una lectura práctica para preparar el viaje, la Guía para mujeres que viajan solas (Ediciones Oniro) ofrece numerosos consejos para sentirse segura durante el viaje. Y para las aficionadas a la ficción, Mujeres que viajan solas, de José Ovejero (Ediciones B) descubre lo diferente que son los viajes según sean las circunstancias personales de sus protagonistas.

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Viaje a orillas del Rin I/IV

2007-12-02T12:39:00.000+01:00

“El Rin es rápido como el Rhone, amplio como el Loire, sinuoso como el Sena, límpido y verde como el Somme, histórico como el Tíber, real como el Danubio, misterioso como el Nilo, adornado con oro como un río de América, cubierto de fábulas y fantasmas como un río de Asia”. Así describió el novelista francés Víctor Hugo a este gran río europeo de 1.320 kilómetros de longitud que fluye a través de cuatro países. No fue el único artista que mostró su fascinación por el Rin. Durante siglos, los poetas y los pintores determinaron la personalidad del río y de sus gentes, con fama de amables, melancólicos y supersticiosos. Rescataron a los condenados y brujas de las leyendas, pintaron sus castillos y cantaron a sus héroes, ficticios y reales a partes iguales.

Este río, que nace en Suiza en el Lago Constanza, hace frontera con Francia y desemboca en la holandesa Rotterdam, es la vía de transporte fluvial de mayor importancia de la Unión Europea con sus más de 200 millones de toneladas de mercancías al año. Navegable desde Basilea, sus aguas las han surcado trirremes romanas, barcos de vapor y navíos de carga. Durante varias décadas, el Rin ha adolecido de contaminación, debido sobre todo a las industrias levantantadas en sus orillas. Ahora, y gracias a la presión de Holanda, el río vuelve a tener otra cara y otro olor. Por eso, se puede volver a conocerlo desde su cauce, ya sea en un crucero de una semana o en cualquiera de las numerosas embarcaciones que realizan excursiones de unas horas por los tramos claves. Destino turístico desde hace más de 200 años, sus paisajes, aldeas medievales, y mitos atrajeron en su inicio a ingleses adinerados y cultos que visitaban el valle del Rin camino de Italia. Las descripciones literarias de Lord Byron o Mary Shelley y los lienzos de William Turner animaron a los viajeros de la época con inclinaciones románticas a visitar la región.

Precisamente, a las orillas del río Neckar y a unos 30 minutos de la ribera del Rin, se halla Heidelberg que fue, junto a Berlín, el centro del Movimiento Romántico alemán. En su universidad, la más antigua del país, se reunieron los filósofos, escritores, pintores y músicos que desde finales del siglo XVIII y hasta mediados del XIX defendieron los postulados de esta corriente artística que recorrió Europa. Fue tal su influencia en la región, que la conversión del Rin como símbolo nacional fue sencilla: tras la creación del Imperio Alemán en 1871, el río se convirtió en bastión frente a Francia. En la actualidad, la universidad acoge cerca de 30.000 estudiantes procedentes de todo el mundo, lo que aporta mucha animación a la ciudad. Pero la verdadera atracción es el castillo, uno de los monumentos más visitados de Europa y antigua residencia de los condes del Palatinado, que fue devastado en el siglo XVII por las tropas francesas de Luis XIV durante la guerra de Sucesión. Aunque se reconstruyó, la caída de un rayo casi un siglo después provocó un gran incendio en sus murallas que marcó un lento proceso de abandono. Hoy, las ruinas que perviven en parte del castillo aportan a la ciudad la nota romántica propia del entorno.

Coblenza

Siguiendo al afluente Neckar se desemboca de nuevo en el Rin, utilizado por el hombre desde antaño para sus transportes de mercancías. Fue tras la llegada de los romanos cuando comienza a adquirir una importancia mayor como vía comercial. Sus navíos navegaban a remo río abajo y a la sirga río arriba, tirando de las embarcaciones con cables desde la orilla, lo que provocó el crecimiento de aldeas en estos puntos. El recorrido unía los destacamentos militares más importantes con las ciudades comerciales a orillas del Rin, como Estrasburgo, Maguncia, Coblenza, y Colonia, llenando de nombres romanos un río de etimología celta. Por eso, en estas orillas existen restos arqueológicos de gran interés, como en Maguncia –llamada por entonces Mogontiacum-, donde se encuentra el mayor teatro romano al norte de los Alpes. Pero realmente, lo que está a los ojos del viajero que le sigue el curso al río, ya sea en barco, en bici o en coche, son las fortalezas que vigilan desde lo alto de los espolones rocosos y que hacen del tramo Bingen-Colonia el área con mayor densidad de castillos del mundo.

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Viaje a orillas del Rin II/IV

2007-12-02T12:38:00.000+01:00

Estas edificaciones nacieron para ofrecer seguridad a la ruta comercial, a cambio del pago de un impuesto y de una retribución que cobraban los cuatro príncipes electores renanos en concepto de feudo en diez puestos aduaneros diferentes. A partir del siglo XVI, muchas se convirtieron en refugio de bandidos y otras fueron víctimas de los ataques de las tropas de Luis XIV, para caer en el olvido hasta principios del siglo XIX. Destacan la Torre de los Ratones –Maüseturm-, cercana al animado pueblo vinícola de Rüdesheim; los castillos Rheinstein, Stahleck y Schönburg; la fortaleza aduanera Pflaz bei Kaub, que con su aspecto de barco se levanta en mitad del lecho del río; el Burg Katz o castillo del Gato y un poco más allá el Burg Maus o castillo del Ratón; y la fortaleza de Marksburg, en Braubach –villa cuyo nombre significa corriente de vino-, la mejor conservada y que no hace mucho un empresario japonés quiso llevarse piedra a piedra para levantarla de nuevo en un parque de atracciones de su país. Muchas de estos castillos se han convertido en hoteles y en museos, mientras que unos pocos pertenecen a particulares y están cerrados al público. En total, más de treinta torres y fortalezas que convierten a esta parte del Rin en un perfecto escenario donde imaginar caballeros, princesas, bandidos y, cómo no, leyendas.

Pflaz bei Kaub

Existen muchas leyendas y mitos en las tierras medias del Rhin, empezando por el argumento histórico-legendario del Cantar de los Nibelungos, obra épica a la altura del Cantar del Mío Cid o el Cantar de Roldán. Otras hablan de arzobispos tiranos devorados por ratones, de brujas que cruzan los pueblos a la noche haciendo sonar las campanas, de caballeros misteriosos que salvan a damas en apuros y hasta de una joven llamada Blancanieves que vivió con siete enanos. Pero sobre todas ellas, resalta en protagonismo la historia de la Loreley, una hechicera de gran belleza que atraía con su canto a los marineros hacia una muerte segura en las aguas del río. Cuando los cruceros y barcos cargados de turistas se acercan a la roca homónima, justo en la parte más angosta y profunda del río, las voces de los guías turísticos ceden la palabra a los versos del poeta alemán Heinrich Heine, a los que Silcher puso música. Su “No puedo adivinar el significado/ de esta tristeza sin nombre que me atrapa” sustituye a las antiguas tres campanadas que los marinos hacían sonar justo antes de llegar a la roca y tras las cuales rezaban para salvarse de los escollos y los remolinos que aún hoy dificultan el recorrido por esta parte del río.

Y si el Rin Medio es sinónimo de leyendas, de viñedos y de castillos medievales, también lo es de bellos pueblos y ciudades como Bonn, o Colonia. La primera, la romana castra Bonnensia, vio nacer al compositor Beethoven e incubó durante un tiempo sueños de capital. Ahora, olvidadas sus aspiraciones políticas, se vuelca en la cultura y las ciencias. Colonia, la gran metrópoli del Rin, fue en la Edad Media la ciudad más poblada de Alemania, lo que favoreció la construcción de su catedral gótica, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, y una de las más impresionantes de Europa. De lo que fue esta urbe en su pasado poco queda, ya que durante la II Guerra Mundial fue profusamente bombardeada. Hoy, la ciudad tiene fama de loca por sus carnavales, por albergar la mayor colonia de homosexuales del país y porque sus habitantes se distinguen del resto de sus compatriotas por su sentido del humor y su cordialidad. Quedan en el discurrir del río la multicolor Linz; Coblenza y su llamada Esquina Teutónica –Deutsches Eck- donde se unen el Mosela y el Rin, la Maguncia de Gutenberg, Boppard y sus vistas al meandro, la luterana Worms –en el interior- y tantos pueblos cuyo carácter se puede resumir en uno de los muchos pensamientos que adornan fachadas y dinteles: “quien no quiere, no canta ni bebe, no hace amistad”.

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Viaje a orillas del Rin III/IV

2007-12-02T12:34:00.000+01:00

El Mosela, el otro gran río del Rin Medio
Los ríos en Alemania tienen nombres masculinos y los afluentes, femeninos. Aquí llaman padre al Rin y madre al Mosela. En el Rin, el entramado de las casas es negro, mientras que en el Mosela es rojo. El Rin está marcado por su importancia como vía comercial y el Mosela por el ocio y el esparcimiento, ya que desde el siglo XIX ha sido el destino vacacional favorito de muchos alemanes en busca de bellos paisajes y aguas tranquilas donde navegar. El Mosela une en sus 200 kilómetros de recorrido las ciudades romanas de Tréveris y Coblenza. Tierra de vinos, de sus empinadas laderas cuelgan castillos y ruinas que recuerdan que también fue controlado por la nobleza por razones estratégicas. Sus orillas están salpicadas de campings, embarcaderos y bonitos pueblos como Winningen, donde sus calles emparradas y sus bodegas evidencian su actividad vinícola; o Cochem, situado a los pies del castillo de Reichsburg, que fue reconstruido en el siglo XIX tras los ataques de las tropas francesas de Luis XIV en 1689. Desde la localidad fortificada de Beilstein y el monasterio de Marienburg se observan unas estupendas vistas de los meandros del río y los viñedos.

Cochem

Una copa de vino junto al Rin

De las once denominaciones de origen del país, las más importantes se encuentran al suroeste, en las orillas del Rin y el Mosela. Lo que hace especial a esta producción vinícola es precisamente su situación geográfica, que propicia unas condiciones climáticas ideales que se han aprovechado desde la época romana: las cepas están protegidas del viento frío del norte y reciben casi todo el año los rayos del sol por partida doble, ya que el Rin actúa de espejo solar sobre las uvas tardías Riesling, que constituyen el 80 por ciento de la producción del vino del Rin. Otro factor añadido se debe al suelo pizarroso, sobre todo en las orillas del Mosela, que absorbe el calor del sol y lo libera durante la noche evitando la helada en el cultivo. Destacan los vinos de la región de Rheinhessen, que proporciona una cuarta parte de la producción del país y que se sitúa en la zona delimitada por la ciudad de Worms y las ribereñas Maguncia y Bingen. También la de Rheingau que, desde Wiesbaden a Rüdesheim, produce algunos de los más clásicos Riesling, vinos blancos suaves y afrutados, o la de Mosel-Saar-Ruwer, con vinos de notable acidez.

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Viaje a orillas del Rin IV/IV

2007-12-02T12:32:00.000+01:00

Qué ver:

Heidelberg: Imprescindible la visita a su castillo, disfrutar de su casco antiguo y ver las vistas desde el puente de Karl –Theodor.

Maguncia: Aparte de su bonito centro histórico (Altstadt), aquí se encuentra el Museo Gutenberg, dedicado al arte del libro y al inventor de la imprenta, natural de la ciudad. En la completa colección destacan dos ejemplares originales de la Biblia Gutenberg.

Rüdesheim: La popular calle de Drosselgasse acoge numerosas bodegas donde probar los famosos riesling. Hay unas bellas vistas del río y los viñedos desde el Monumento a Germania, al que se llega en coche o en telecabina.

Rüdesheim

Braubach: Típico pueblo renano de fachadas entramadas situado a los pies del castillo de Marksburg, del siglo XIII, abierto al público y cuya visita guiada permite conocer cómo era la vida en un castillo medieval. http://www.marksburg.de/

Coblenza: Después de conocer el centro y ver la iglesia de San Castor, lo más recomendable es caminar por el paseo que parte de la Deutsches Eck y admirar la fortaleza de Ehrenbreitstein y la desembocadura del Mosela en el Rin. En agosto, como en otras ciudades de la región, se celebra el llamado “Rin en llamas”, un impresionante espectáculo de fuegos artificiales.

Colonia: Visita obligada es su Catedral, símbolo de la ciudad, y en cuyo interior sobresalen las vidrieras, el coro y el cofre de los Tres Reyes Magos, que supuestamente contiene las reliquias de los santos. Entre los museos destacan el Museum Ludwig, de arte contemporáneo, el Museo Romano-Germánico y el Wallraf-Richartz-Museum, con obras de maestros europeos –Durero, Rubens, Tiziano o Murillo, entre otros- que abarcan desde el siglo XIV al XIX.

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Citas II

2007-11-20T12:52:00.000+01:00

... y dejé por un tiempo de vagar y comencé a meditar y a pensar en las tierras donde había estado y en las maravillas que allí había visto, y en cómo en busca de conocimiento había rehuido la calmada reclusión de la facultad, y durante días cálidos y monótonos, y noches oscuras y grises, ora hambriento, ora sediento, había probado lo mejor y lo peor, pasado frío y calor, conversando con el joven y el viejo, y habiendo escalado la montaña y cruzado el páramo ora lentamente ora con rapidez, hasta llegar al final de la dura tarea y poner el pie en mi suelo nativo; entonces, deseoso de compartir la ganancia que había obtenido con esfuerzo y cosechado con dolor (...), resolví escribir estas páginas y, tomando tinta y pluma, compartir con mis camaradas lo que de bueno y de malo presencié y pude entender.

Un año entre los persas.
Edward Granville Browne (1862-1926)

Citas I

2007-10-21T11:42:00.000+02:00

Alejarse volando de la colmena, igual que las abejas, y volver cargados con la dulzura del viaje, escenas que cautivan la mirada, aventuras apasionantes que avivan la imaginación, conocimiento para iluminar y liberar la mente de los prejuicios que se aferran a ella y la embotan, un círculo más amplio de solidaridad con nuestros semejantes; estas son las ventajas del viaje, y estoy convencido de que nos hace mejores y más felices.

Mary Shelley (1797-1851)

Irán: Guía Práctica

2007-09-30T13:00:00.000+02:00

Antes del viaje

Visado: Para que el tema del visado no se convierta en una fuente de desazón, lo mejor es tramitarlo en cuanto se decida que se va a viajar al país. Aunque aún no se haya adquirido el billete del vuelo. La razón principal es que suelen pasar unos 21 días desde que inicias los trámites hasta que ves en tu pasaporte el visado. En teoría, para que te lo puedan dar, hace falta un número de autorización de entrada al país que se consigue mediante una invitación de un iraní, la reserva de una o dos noches en hoteles a través de una agencia local o lo mismo pero mediante una agencia española (en este caso el alojamiento saldrá un poco más caro). Esto es en teoría, porque cuando nosotros fuimos a recoger nuestro visado hubo quién lo recibió sin tener este dichoso número. Pero como nunca se sabe qué va a pasar -un día te dicen que es necesario y al siguiente tan sólo que es mejor tenerlo- para quien viva fuera de Madrid, mejor no correr riesgos. Los que estén en la capital, pueden intentarlo y, si se evitan todo ese follón, mejor que mejor. Otra opción es tramitarlo todo con Iran Sara (http://www.iransara.es/), aunque hay que armarse de paciencia porque no siempre hay gente en la oficina. Para los que decidan conseguir el dichoso número de autorización vía agencia local, en IranianTours (http://www.iranianvisa.com/) te lo tramitan además de darte la posibilidad de reservar alojamiento.

Reza Abedini

Compañía aérea: Varias companías vuelan a Irán desde Londres, París, Amsterdam, Berlín, Estambul... No hay vuelos directos desde España, así que se vuele con quien se vuele lo que habrá que tener en cuenta es el horario de llegada a Teherán. Todos estos vuelos aterrizan en la capital iraní desde las ocho de la noche hasta las dos de la madrugada, así que será esto y no otros factores los que tendremos que tener en cuenta a la hora de elegir la compañía. Porque con los regresos ocurre los mismo; o sales en torno a la una de la madrugada o en torno a las cuatro. Nosotros viajamos con Iran Air por unos 600€, un precio que no varía según el calendario, es decir, da igual comprárselo un mes que diez días antes del viaje. Esto es una ventaja para quien prefiera asegurarse el visado y. una vez vea que ya lo tiene en la mano, poder comprar el billete. La oficina de Iran Air en Madrid está en la c/Princesa 1. Telf: 91 541 71 62.

Iman Raad

Vestimenta: Un cartel ubicado en la terminal de llegadas del aeropuerto internacional de Teherán ya lo avisa. "Es obligatorio seguir las reglas del uniforme islámico". Esto es, nada de melenas sueltas, pantalones ni camisetas ajustados, piernas y brazos al aire... Si estas normas te ponen mal@, mejor elige otro destino para tus vacaciones. Aunque sería una pena que te perdieras un país como éste. Las normas para las mujeres por tanto están claras: mete en la maleta ropa suelta de colores discretos -preferiblemente de algodón si viajas en los meses cálidos- zapatos cómodos y un pañuelo con el que te puedas tapar el pelo. Si no te ha dado tiempo de comprar uno y tienes un chal fino de color oscuro, úsalo el primer día hasta que te puedas comprar un velo en un bazar. Yo opté por el negro pero con las turistas no son tan rigurosos con los colores, sobre todo en ciudades como Esfahan, Teherán o Shiraz. Pero nunca viene mal tener el "velo clásico" por si paseamos por otras ciudades más conservadoras. Un truco, si no quieres sentir el nudo de la lazada en el cuello, llévate unas horquillas y únete con ellas el velo bajo tu cuello. Es mucho más cómodo. Cuando visites algunas mezquitas, te tendrás que poner un chador -que es una especie de sábana con la que te envuelves- Pero no te preocupes porque te lo facilitarán a la entrada. En la mayoría de los casos, el engorro principal es el olorcillo a polvo que desprenden. Nada más. En el caso de los hombres, hay que dejarse en casa las bermudas. Y llevarse alguna que otra camisa de manga larga para las poblaciones rurales o las más conservadoras.

Reza Abedini

Moneda: La divisa de Irán es el Rial, que sólo se puede conseguir allí. El cambio suele ser 1 euro=12500 riales. Aunque según donde cambies y tu habilidad puedes conseguir hasta 15.000 riales. Normalmente los precios te los dicen en tomanes (1 tomán=10 riales). Hay que llevarse todo el dinero que se piense gastar porque allí las tarjetas de crédito no sirven para nada, incluidos los hoteles, aunque es cierto que en alguna tienda de alfombras ví que se podía pagar con Visa.

En Irán.

Transporte. Las dimensiones del país y las distancias existentes entre los principales puntos turísticos hacen casi inevitable tener que recurrir al avión -dependiendo claro de la duración de la estancia-. Pero no hay que preocuparse porque además de ganar tiempo tu bolsillo casi ni lo notará porque todos los trayectos cuestan unos 20€. Si compras los billetes con Iran Air también puedes aprovechar para comprar los vuelos internos desde España ya que al ser un medio de transporte tan popular suelen estar bastante llenos. Eso sí, esto te obliga obviamente a tener un recorrido establecido y cerrado de antemano. Aunque por 20€, uno siempre puede cambiar los planes... Los autobuses son la mejor opción para las distancias medias. Los precios también son irrisorios, estando en torno a los 2€ (piscolabis incluido) El tren es otra de las opciones, aunque no siempre une las ciudades más turísticas. Para ver los recorridos: http://www.rajatrains.com/. Otra opción para moverse entre ciudades es alquilando un coche con chófer (en Irán nunca se alquila coches a extranjeros sin el conductor) Nosotros realizamos el trayecto Shiraz Yazd reservando desde Madrid con Pars Tourist Agency ( http://www.key2persia.com/). Nos costó unos 60€ todo un día de alquiler parando además en Persépolis y otros sitios arqueológicos que hay en la ruta. El coche era nuevo -no recuerdo la marca- y el conductor fue puntual y condujo muy bien. En cuanto a los taxis, también son muy baratos. Normalmente, la carrera entre diversos puntos de la ciudad debería rondar los 2€ y para el aeropuerto unos 4€ aunque lo más seguro es que os cueste bajar de 8€ cuando lleguéis a la noche al aeropuerto de Teherán. Aún así, ¿qué son ocho euros en vez de los 25 que solemos pagar aquí?

Reza Abedini

Hoteles.

Mashad Hotel: Mofatteh Ave/Taleghani Junction. Teherán. (www.hotelmashad.ir/) Un poco antiguo aunque correcto. El trato de la recepción, bastante antipático. Limpio. Los precios de su servicio de habitaciones, por los suelos. Helados y bizcochos muy buenos. Algo que se agradece cuando llegas al hotel a eso de las 12:00 de la noche y no hay esperanzas de poder cenar.

Parseh Hotel: 22 Bahman Ave. Shiraz. Localizado a escasos metros de la Ciudadela, este hotel de cuatro estrellas tiene una estupenda relación calidad precio (unos 55€ la doble) Muy recomendable. Trato en la recepción: 10. Conexión a Internet.

Yazd Traditional Hotel: Amirchakhmagh Sq. (www.yazdhotel.com) Antiguo palacio restaurado situado justo al lado del complejo Amir Chakhmaq. Increíble que este alojamiento tan bonito cueste menos de 60€, la doble. Aunque el servicio era bastante lento, sobre todo en los desayunos, merece la pena. Cenar en su azotea es obligado lo mismo que disfrutar de una copa de helado y yogur (espectacular) por 1€ en cualquiera de sus dos bellos patios. Cuesta bastante irse.

Safir Hotel: Amadgah St. con Chaharrbagh Ave. (www.safirhotel.com) Nosotros no tuvimos buena suerte en este hotel porque fuimos cuando aún estaban remodelando sus habitaciones y nos tocaron las antiguas: muebles viejos y baños con tendencia a la inundación y los atascos. Pero pude ver las nuevas y usar uno de sus baños (porque tenían secador) y eran mucho mejores. El personal de recepción era encantador y, de hecho, nos cambiaron de habitación al día siguiente de llegar, aunque la que nos dieron era de nuevo de las antiguas por lo que el problema no desapareció. Está ubicado justo enfrente del famoso Abassi, donde hay que ir a tomar un té pero, según parece, no alojarse porque sus habitaciones son horribles. Conexión a Internet.

Reza Abedini

NOTA: He preferido incluir imágenes de posters iraníes en vez de fotografías para así mostrar ejemplos del destacado diseño iconográfico del país. Podéis ver más trabajos de los artistas en sus webs: http://www.imanraad.com/ y http://www.rezaabedini.com/

Vacaciones para no dormir I/III

2007-09-23T13:53:00.000+02:00

En ocasiones, veo muertos. El Sexto Sentido, Los Otros, El Resplandor... Durante unas dos horas por aparición y con una banda sonora de palomitas masticadas. Pasado ese tiempo, los fantasmas se esfuman llevándose consigo el miedo y la adrenalina descargada. Pero para quienes esta experiencia se les quede corta, hay muchas otras formas de mantener el corazón encogido y el pulso acelerado. Seguirle los pasos a Jack el Destripador, tener un cadáver a los postres mientras se surcan aguas caribeñas o recorrer a la noche un cementerio famoso por su actividad paranormal son algunas de las posibilidades para vivir unas auténticas vacaciones de miedo.

Stanley Hotel

Habitaciones escalofriantes
Dormir en un hotel encantado sólo puede producir dos efectos. O un amanecer decepcionante por haber disfrutado de un plácido sueño sin sobresaltos o una huída en mitad de la noche con el rostro mudado por el susto. En principio, un plan para pensárselo dos veces. Sin embargo, hay hoteles que bien merecen el riesgo de cruzar su vestíbulo y pedir la llave de una habitación. La 408, por ejemplo, en el caso de alojarse en el Stanley Hotel (www.stanleyhotel.com) Situado en las Montañas Rocosas, en Colorado, es uno de los hoteles encantados más famosos de Estados Unidos. Pero aparte de fantasmas, en su día también tuvo a un huésped muy particular. Durante su estancia en el Stanley, el escritor Stephen King desarrolló gran parte de la terrorífica novela El Resplandor. Sus fan deberían reservar la habitación 217, aunque no es ésta sino la 408 la que interesará a los más temerarios. Voces de niños jugando, objetos cruzando la habitación, grifos abiertos… Sin olvidar a los antiguos dueños del establecimiento tocando el piano en mitad de la noche o dejándose ver por el salón de billar. Otras opciones para los cazafantasmas que viajen por tierras americanas son El Queen Mary Hotel (www.queenmary.com), fondeado en la playa californiana de Long Beach y el Hotel Del Coronado (www.hoteldel.com) en San Diego, considerado uno de los resorts de playa más bonitos del país y en cuya habitación 3502 se han llegado a registrar 37 sucesos paranormales en un solo día.

Dalhousie Castle

Pero si lo que se busca es un espíritu más aristocrático, hay que viajar al Reino Unido. En Devizes, a pocos kilómetros de Stonehenge y de los famosos círculos de cereales, se encuentra el Black Swan Hotel (www.blackswanhotel.fsnet.co.uk) donde los huéspedes pueden escudriñar la oscuridad mediante cámaras de infrarrojos, hablar con los espíritus usando péndulos de cristal o vagar por la casa escuchando voces de ultratumba que han sido grabadas en el edificio. En Escocia, los castillos hotel Shieldhill (www.shieldhill.co.uk/), Dalhousie (www.dalhousiecastle.co.uk/), donde cuentan que se han visto cabezas, brazos y piernas flotando en el aire, Culzean (www.aboutscotland.com/culzean) y Borthwick (www.borthwickcastlehotel.com/) son una pequeña muestra de la ruta fantasmal que se puede recorrer por tierras escocesas (www.visitscotland.com/es) y que tiene en la ciudad de Edimburgo su punto más caliente.

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Vacaciones para no dormir III/III

2007-09-23T13:06:00.000+02:00

Sustos a media noche

Entre las numerosas casas rurales que se encuentran en nuestro país dispuestas a abrir sus puertas a quienes buscan descanso y relax, hay unas pocas que se han propuesto justo todo lo contrario: conseguir que sus huéspedes no peguen ojo. Una nueva tendencia ha llenado estos lugares de mujeres fantasmales que vagan por la noche, de mayordomos ariscos y siniestros y de historias que ponen los pelos de punta. Un enigma a resolver y un guión plagado de momentos de suspense, sustos, efectos especiales y humor ponen a prueba el ánimo de los clientes que se acercan hasta estos caserones. Es el caso de La Quinta del Melque, situada en la localidad de San Martín de Montalbán (Toledo), donde se descubre el misterio de la Dama Blanca después de visitar el cementerio familiar, sufrir unos cuantos sustos en mitad de la oscuridad y recibir varias pistas de mano de los lóbregos sirvientes (www.viajesconimaginacion.com. 150 €). El Albergue de Les Alcusses, en la valenciana Moixent (www.lesalcusses.com. 120 €), y la Posada de Villamejor, en Madrid (www.tuevento.net. Desde 65 €) son otras de las casas rurales no aptas para cardíacos. El Molino de Tresgrandas (www.molinotresgrandas.com), en cambio, organiza fines de semana detectivescos con un cadáver de por medio y un grupo de huéspedes recorriendo los alrededores de los municipios de Llanes, Columbres y Val de San Vicente en busca de pistas mientras disfrutan de paso de la gastronomía, la naturaleza y el arte de la zona (Tresgrandas, Asturias. Fin de semana: 285 €).

Un paseo entre lápidas
Pocos son los que se atreverían a pasear por un cementerio de noche. Y muchos menos los que lo harían sabiendo que se encuentran en uno de los lugares con más actividad paranormal de Escocia y, quizás, del mundo. Sin embargo, los hay que se arman de valor y se internan al caer el sol en el cementerio Greyfriars de Edimburgo. En 1679, el lugar fue utilizado como prisión de 1200 covenanters, rebeldes religiosos que se habían levantado contra el ejército episcopalista y que fueron perseguidos por George MacKenzie, un leal súbdito de Carlos II de Inglaterra. La mayoría murió debido a las duras condiciones de su encarcelamiento y fueron enterrados allí mismo. Las áreas circundantes al mausoleo de Mackenzie y al Covenanter’s Prison son precisamente las que registran una mayor actividad parapsicológica. La empresa Blackhart (www.blackhart.uk.com. 8,50 libras) organiza paseos nocturnos por este cementerio que acumula año tras año nuevos relatos de visitantes que hablan de olores fétidos, ruidos procedentes de las tumbas e incluso daños físicos como cardenales, cortes, arañazos o desmayos repentinos seguidos de arcadas y vómitos. Todo un reto para los miedosos y, también, para los más escépticos.

La Mussara

Las rutas del terror por España
Pueblos encantados, desapariciones misteriosas, leyendas, avistamientos de luces y otros fenómenos paranormales salpican nuestra geografía conformando varias rutas del terror que pueden ser completadas con visitas a museos e incluso con la asistencia a un festival internacional de cine. Una de las regiones más apropiadas para este tipo de escapadas es Las Hurdes, debido a que su aislamiento de siglos ha preservado sus tradiciones y leyendas. Asoman así las historias del duende de Ladrillar, el descabezado de Rubiaco, la monja con patas de cabra, las pantallas de Arrolobos, unas extrañas siluetas altas y estilizadas que hoy siguen apareciendo en Vegas de Coria, o el mártir de Cambrocino, muerto en 1917 tras caer sobre él la llamada “luz de Ribera Oveja”. Las famosas caras de Bélmez, en Jaén, las niñas de San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, el fantasmal pueblo de La Mussara, en Tarragona, o el enclave maldito de Ochate, en Burgos, son otras de las numerosas paradas de interés en cualquier recorrido misterioso que se precie y que se incluyen dentro del libro La guía del terror, de Lorenzo Fernández Bueno, recientemente editado por Espejos de Tinta. Pero cualquier mañana de domingo también se nos puede poner la piel de gallina; por ejemplo, visitando el Museo de la Tortura, en Santillana del Mar ((Museo Permanente El Solar. Tel.: 942 84 02 73. Entrada: 3,6 €), con más de medio centenar de instrumentos de tortura utilizados por el Tribunal de la Inquisición española contra la herejía a lo largo de su historia. O entrando en el Antiguo Museo de Brujería, en Toledo (Tel.: 942 46 04 43. Entrada: 4 €), que acoge 300 piezas de brujería tradicional de la Europa mediterránea y central y otras rarezas como la cabeza disecada del vampiro Oktavius Von Bergengruen. Una visita seguramente mucho más ligerita es acudir al Festival Internacional de Cataluña (http://www.cinemasitges.com/) que cada año ofrece lo último del cine fantástico y de terror en la localidad de Sitges (Barcelona).

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Vacaciones para no dormir II/III

2007-09-23T12:19:00.000+02:00

Rutas urbanas

Las leyendas y apariciones sucedidas en la capital escocesa son suficientes en número como para crear un itinerario que adentre al visitante en el lado más tenebroso de su casco histórico. Bajo la Royal Mile, por ejemplo, se encuentran las cámaras subterráneas donde en el s. XVII se recluyera a más de 400 enfermos para atajar una mortal epidemia. Más de cien años después, se erigió sobre aquella zona conocida como Real Mary King’s close el edificio del Royal Exchange, quedando intactos sin embargo los terribles pasadizos. Los visitantes hablan de gritos, lloros, olores pestilentes y de la aparición del fantasma más conocido de la ciudad, Annie, una pequeña muchacha que invita a los presentes a jugar con ella. El caballero templario de la Rosslyn Chapel, el caballo fantasmagórico de la West Bow Street, el castillo de Edimburgo y el cementerio de Greyfriars son algunos de los rincones que se pueden conocer por libre o mediante la visita guiada que ofrece la empresa Mercat Tours (www.mercattours.com).

Dejando atrás los fantasmas, y aunque también los hay, en Londres lo suyo es seguirle los pasos a Jack el Destripador. En 1888, el Whitechapel se convirtió en el escenario de los terribles crímenes cometidos por este personaje de identidad aún desconocida. Las historias de sus cinco víctimas, todas ellas prostitutas, se recuerdan en los numerosos tours que se pueden concertar en la ciudad. La empresa Best Shocking London (www.shockinglondon.com) ofrece su interesante recorrido “The blood and tears walk” (6 £) donde, además de repasar diversos episodios históricos ocurridos en Londres, aparecen otros asesinos en serie como Peter Sutcliffe, El destripador de Yorkshire, que mató a 13 mujeres entre 1975 y 1981, o la pareja Sweeny Todd y Margaret Lovett, acusados en el siglo XVIII de descuartizar a sus víctimas y vender pasteles de carne humana a los abogados que frecuentaban la zona. La agencia Viajes con Imaginación (www.viajesconimaginacion.com) propone también una escapada a la capital inglesa a lo Sherlock Holmes para resolver un misterio protagonizado por Jack el Destripador (4 días, 3 noches. 695 € más tasas)

Chicago, década de los 20. La Ley Seca vacía de alcohol las calles mientras el crimen organizado crece y Al Capone se hace con los negocios ilegales de la ciudad, que controló desde 1925 hasta 1930. Hoy, la empresa Untouchable Times and Tours (www.gangstertour.com) ofrece un recorrido en autobús por los lugares más emblemáticos de aquel periodo (24$), como el 2122 de la Clark Street, escenario de la masacre de San Valentín, o la licorería Shoenberg donde Al Capone almacenaba las bebidas con las que suministraba a las tabernas ilegales. El gangster irlandés O’Bannion o el enemigo público número uno John Dillinger, disparado a la salida del Biograph Theatre gracias a la traición de Anna Sage, son otros de los personajes que aparecen en esta ruta mafiosa que puede finalizar en el local preferido de Al Capone, el centenario y mítico Green Mill Jazz Club (www.greenmilljazz.com), que ha recuperado el aspecto original que tuviera en los años de la prohibición.

Miedo de ficción

Uno de los personajes más fascinantes y terroríficos de la literatura universal es sin duda el Conde Drácula. Nacido en 1897 de la pluma del escritor dublinés Bram Stoker, su sed de sangre encuentra similitud con la crueldad infinita que demostró el príncipe rumano Vlad III Tepes, El Empalador. Aunque no fue de éste sino de su padre Vlad Dracul, así llamado por pertenecer a la Orden del Drac (o del dragón), de donde tomó Stoker el nombre para su famoso vampiro. La ruta de Drácula en Rumania mezcla ficción y realidad siguiendo las huellas del cruel príncipe de Valaquia. Nacido en Sighisoara y enterrado, según parece, en el monasterio de Snagov, se ganó su fama empalando a enemigos, invasores y a todo aquel al que tuviera ojeriza. En Brasov, por ejemplo, 30.000 mercaderes y nobles fueron asesinados de ese modo en 1459 durante el día de San Bartolomé. Aunque los puristas en la materia afirman que el verdadero hogar de Drácula fue el castillo de Poenari, es el de Bran, con sus pináculos y torretas de tejas rojas, el que atrae al mayor número de turistas.

Vlad III Tepes

Siguiendo con la ficción pero rebuscando en la novela negra, San Francisco se presenta como el destino perfecto para los devotos del escritor Dashiell Hammett. Por sus calles, el detective Sam Spade recobra vida durante las visitas guiadas que organiza la empresa Dashiell Hammett Tour (www.donherron.com) Durante cuatro horas (10 $), los visitantes conocen todo sobre el personaje y su autor, visitando entre otras localizaciones los escenarios que aparecen en la novela El halcón maltés, el apartamento donde Hammett escribió esta obra o el Flood Building, un histórico edificio de oficinas donde el escritor trabajó para la Pinkerton Agency. Para los amantes de los misterios y asesinatos a lo Agatha Cristie, la mejor opción en cambio es embarcarse en los cruceros que organiza Whodunit Productions (www.whodunitcruises.com), diversos recorridos por aguas del Caribe donde los pasajeros disfrutan ejerciendo de Miss. Marples o Poirots.

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Escapada a Menorca: Calas vírgenes donde abandonarse al sol

2007-09-15T12:38:00.001+02:00

Es cierto que cada vez hay menos secretos en Menorca. Sus calas y playas ya no son coto exclusivo de los isleños ni de los que desde hace décadas acuden fielmente por estas fechas a la isla balear. Cada año son más los que descubren la belleza de esta isla y de su maravillosa costa, alejada de las masificaciones y del hambre devoradora de las constructoras y los especuladores. Aún así, sus arenales y ensenadas todavía distan bastante de las concurridas imágenes veraniegas que abundan en la mayoría de las playas de nuestro país, lo que convierte a Menorca en un destino perfecto donde apagar el móvil y olvidarse del mundo.

Cala Macarella

Existen grandes diferencias entre las playas del norte y el sur. La costa septentrional no tiene apenas refugios, es abrupta, rocosa y sus calas, de color dorado y arena gruesa, destacan por sus aguas de color azul marino. En el sur, en cambio, las arenas son blancas y finas, las aguas tienen una tonalidad turquesa y alrededor crecen frondosos bosques de pinos y acebuches. Aunque las meridionales son las más famosas, tanto unas como otras destacan por su gran belleza, por lo que el principal problema que se encuentra el visitante durante una escapada a la isla es decidir en cuál de estas preciosas calas y playas estirará la toalla. Las reducidas dimensiones de Menorca, con apenas 50 kilómetros de este a oeste y menos de 20 de norte a sur, no ayudan tampoco a dirimir la indecisión ya que en poco tiempo se puede llegar a cualquiera de sus bellos rincones. Eso sí, para disfrutar de los más vírgenes habrá que olvidarse de aparcar el coche junto a la playa. Pero en la mayoría de los casos, el camino a pie desde el aparcamiento será agradable y constituirá en sí mismo un placer más previo al baño y el descubrimiento.

Son Saura

Entre las calas más afamadas se encuentra Cala en Turqueta, un auténtico tesoro natural cuyo topónimo, que también alude a la tonalidad turquesa de sus cristalinas aguas, tiene su origen realmente en las incursiones que los piratas turcos realizaron en la isla durante el siglo XVI. Es una de las imágenes más representativas de la costa menorquina y perfecto ejemplo de las calas vírgenes que se encuentran al sur de la isla, entre las que destacan también Cala Macarella, Cala Mitjana y Son Saura, un paradisíaco arenal salpicado de dunas. Salvo en el caso de Cala Mitjana, al resto se llega desde Ciutadella, lo que proporciona la oportunidad de visitar la cercana Naveta des Tudons, una de las construcciones megalíticas funerarias más destacables de la cultura talaiótica balear.

Cap de Cavallería

El viento de la tramontana es el responsable del aspecto atormentado, casi desolador, del norte menorquín. Un buen ejemplo de ello es el Cap de Cavallería, un espolón rocoso donde la escasa vegetación adquiere dramáticas posturas que evidencian la fuerza de su azote. Desde el elevado precipicio que cierra uno de sus extremos, se divisa una espectacular panorámica de los acantilados, las puntas y los entrantes que se extienden a lo largo de esta costa abrupta que también esconde bellas playas que no hay que perderse. La de la Cavallería es una de ellas, un precioso arenal en forma de concha cuyos fondos marinos son muy recomendables para el buceo. Además, se encuentra muy próxima al Ecomuseo del Cap de Cavallería y a las ruinas de la antigua ciudad romana de Sanicera. Las calas de Pregonda y El Pilar son de las más hermosas del norte, aunque para llegar a ellas es necesario caminar una media hora desde las vecinas calas de Binimel.la y Els Alocs, respectivamente. Por su parte, la playa de Algaiarens, en el noroeste, es una de las mejores y de las más populares entre los menorquines.

Dónde dormir:
Alcaufar Vell. Casa señorial de estilo neoclásico levantada en una finca de 100 hectáreas en el municipio de Sant Lluis. http://www.alcaufarvell.com/

La Quinta Hotel Resort & Spa. Establecimiento de cinco estrellas situado entre las playas de Son Xoriguer y Cala’n Bosch, a tan sólo nueve kilómetros de Ciutadella. http://www.laquintamenorca.com/

Morvedra Nou. Antigua casa de campo convertida en un hotel rural de 16 habitaciones y situada a menos de diez kilómetros de Cala en Turqueta, Cala Macarella y Son Saura. http://www.morvedranou.es/

Dónde comer:
Café Balear. (Plá de Sant Joan, 15. Ciutadella) Especializado en pescados y marisco, destacan sus calderetas y su arroz caldoso con rape y gambas (El mejor y más sabroso que he probado hasta el momento. Podría haber muerto de empacho por no poder parar de comer) No es barato pero cuando se cena bien... no duele la cuenta.

Es Cranc Pelut. (Paseo Marítimo, 98. Fornells) Un clásico donde probar la caldereta de langosta que tanta fama ha dado al puerto de Fornells.

La Minerva (Moll de Levant, 87. Maó) Cocina mediterránea tradicional en este conocido restaurante situado en el puerto de Maó.

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Nueva York de Ficción

2007-09-02T19:41:00.000+02:00

Una de las sensaciones que se tiene cuando se viaja por primera vez a Nueva York es la de estar metido dentro de una película. Son tantas las ocasiones en las que sus calles han servido de plató que el viajero parece redescubrir una ciudad que ya conociera con anterioridad. Hay quien no puede evitar seguirle los pasos a Woody Allen mientras pasea por el Upper West Side y quien en Broadway o en Washington Square Park recuerda al Robert de Niro de Taxi Driver o a la pareja formada por Jane Fonda y Robert Reford en Descalzos en el parque. Pero mitos de la gran pantalla aparte, lo último en la Gran Manzana no es ser Audrey Hepburn en Tiffany’s ni Meg Ryan en el Empire State. Lo suyo, en cambio, es tomarse un pastel donde las chicas de Sexo en Nueva York deciden olvidarse de las calorías, hacerse una foto frente al apartamento habitado por Ross, Joey, Rachel, Mónica y el resto de los amigos de Friends o asomarse incluso por el club de streeptease Bada Bing que aparece en Los Soprano.

De entre las últimas series televisivas norteamericanas de mayor éxito, es sin duda Sexo en Nueva York la que más adeptos lleva a deambular cada día por Manhattan buscando los sitios de moda que visitara en su día el personaje de Carrie Bradshaw, interpretado por Sarah Jessica Parker. La mayoría de las localizaciones emblemáticas de la serie se sitúan en el West Village, uno de los barrios más in de la ciudad. Delimitado de norte a sur por la 14th street y Houston Street y de este a oeste por la Sixth Avenue y el río Hudson, sus calles son el lugar perfecto para pasear sin rumbo y asomarse a los escaparates de sus exclusivas tiendas de moda, con firmas como Marc Jacobs o Ralph Lauren. El glamour se ha extendido también a sus vecinos, ya que muchas celebridades tienen su residencia en este distrito. Precisamente Sarah Jessica Parker vive aquí, al igual que su personaje de Sexo en Nueva York, cuya vivienda reconocerán los fans al visitar el 66 de Perry Street.

Magnolia Bakery

Muy cerca se encuentran otras localizaciones clásicas de la serie como la pastelería Magnolia Bakery (401 Bleecher Street), la Commerce St -donde se rodaron algunas de las escenas parisinas de los últimos capítulos-, el bistro francés Pastis (9 9th Avenue), ubicado en el próximo y cool Meatpacking District o el sex shop The Pleasure Chest (156 7th Avenue), que recibe una media de 5.000 visitantes femeninas al mes desde que el personaje de Charlotte comprara allí el vibrador “Rabbit”. Pero por estas calles también se han rodado algunos exteriores de otras series televisivas. Sin ir más lejos, el edificio del apartamento de los chicos de Friends se encuentra en la esquina de Grove Street con Bedford Street, y, un poco más al sur (10 Leroy Street), la fachada de la vivienda de Los Huxtable, aquella familia ficticia del humorista Bill Cosby que inaugurara con gran éxito las comedias de situación protagonizadas por afroamericanos.

Katz’s Delicatessen

Pero ninguna de estas series ha tenido el honor de poseer calle propia, como es el caso de Law & Order Way, un tributo otorgado en 2004 a esta producción televisiva de detectives de homicidios en reconocimiento por la contribución que ha hecho a Nueva York, ya que en los pasados quince años ha empleado a miles de neoyorquinos aportando más de 700 millones de dólares a la economía de la ciudad. Esta localización (justo frente al Pier 61 y próximo a los estudios Pier 59 Studios) se une a un centenar disperso por toda la urbe por lo que es muy difícil conformar una ruta concreta. La Grimaldi’s Pizzería (19 Old Fulton St.), en Brooklyn, o el Katz’s Delicatessen (205 East Houston Street), abierto desde 1888 y que presume de tener los mejores pastramis de la ciudad, son junto a Times Square o Central Park algunos de los puntos ligados a esta serie.

Satin Dolls

En el barrio de Queens se encuentran los Silvercup Studios, un antiguo horno de pan que hoy acoge producciones de cine y televisión como la ya mencionada Sexo en Nueva York y la celebradísima Los Soprano, cuyos exteriores se ruedan en la vecina New Jersey, lo que la ha convertido en un nuevo destino turístico. Los visitantes que hasta allí se acercan no se olvidan de visitar ni el restaurante Pizzaland (260 Belleville Turnpike, North Arlington) ni el Bada Bing, el famoso local de streeptease que aparece en la serie y que realmente se llama Satin Dolls (Route 17, Lodi). Aún así, el Lobby Night Club (330 West 38th street), el Brooklyn Museum of Art o el Fulton Ferry State Park son algunos de los lugares neoyorquinos que han servido de escenario para esta exitosa comedia. Si se quiere recorrer éstas y otras localizaciones televisivas y cinematográficas sin miedo a despistarse, nada mejor que apuntarse a uno de los tours temáticos que existen en la ciudad, como los organizados por On Location Tours (www.sceneontv.com), entre cuyas propuestas se encuentran los Sex and the City Tour (30 $), Sopranos Tour (35 $), Celebrity Homes Tour (30 $) o el Central Park Movie Tour (15 $).

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Riads de Marrakech: Soñando con Las mil y una noches I/II

2007-08-28T11:18:00.000+02:00

El bullicio comercial, el griterío del juego infantil, los avisos de los carreteros que junto a sus burros van y vienen por las callejuelas de la medina, todo desaparece tras cruzar la entrada de un riad. En su interior, la paz es la reina absoluta. Surgen entonces el murmullo del agua y los trinos de los pájaros y el olor de las especias pronto es sustituido por el aroma del jazmín o el azahar. Este oasis de tranquilidad, escondido tras unos gruesos muros carentes de ventanas y balcones, se ha convertido en la actualidad en el alojamiento preferido para viajeros ávidos de una atención personalizada con aires exóticos.

Riad Dar Les Cicognes

Hace una década, pocos sabían de la existencia de estas residencias y muchos menos eran los que se alojaban en los escasos riads abiertos al público. Hoy lo difícil es elegir en cuál quedarse. Los hay lujosos, románticos, señoriales, económicos, con piscina, con hammam, con spa… Pero todos ellos tienen en común un espacio, el patio, en torno al cual se distribuye el resto de la vivienda. Indispensable dentro de las casas tradicionales marroquíes, es el corazón de la vida doméstica, el lugar donde los niños juegan mientras sus madres trabajan y paso obligado cuando se cambia de estancia, pues las habitaciones nunca están comunicadas entre sí. Todas ellas, distribuidas normalmente en dos pisos, dan al patio ya que ninguna ventana mira hacia el exterior de la vivienda y es de él de donde reciben luz y aire fresco.

Riad Kniza

Uno de los factores que influyen a la hora de clasificar la calidad de estos establecimientos es el respeto por la arquitectura y decoración marroquí. No es difícil encontrar aquellos que han mantenido e incluso restaurado la estética original: paredes revestidas de yesos (tadlakt), maderas policromadas (zouak) y mosaicos tradicionales (zellige); puertas labradas artesanalmente, suelos de mármol... Por supuesto no todas estas viviendas poseían suntuosas decoraciones. Algunos son auténticos palacetes porque pertenecieron con anterioridad a familias adineradas que abandonaron la medina a mediados del siglo pasado, justo cuando la ciudad comenzó a extenderse más allá de las murallas y fueron creadas las llamadas “nouvelles villes”, los nuevos y espaciosos barrios levantados al estilo occidental.

La Villa des Orangers

Muchos de los riads quedaron entonces prácticamente abandonados o alquilados a funcionarios. No fue hasta los años ochenta cuando los extranjeros que buscaban un cambio de aires o una buena inversión pusieron sus ojos sobre estas preciosas viviendas de intramuros, abriendo un mercado que en la última década se ha traducido en la compra de varios centenares de ellas, sobre todo por ciudadanos franceses. Se considera que cerca de 600 de las 28.000 casas tradicionales de la medina de Marrakech pertenecen en la actualidad a occidentales. Esta moda que está cambiando el concepto que se tenía sobre la hostelería marroquí –donde la calidad se refugiaba en escasos aunque reputados establecimientos, como La Mamounia- se ha extendido también a las ciudades de Fez, Rabat o Essaouira, convertida ésta última en el Saint-Tropez de Marruecos.

Riad Les Cicognes

Continúa en Riads de Marrakech II

Publicado en REVISTA VIAJAR

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2007-08-28T10:53:00.000+02:00

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